Содержание
Вы когда-нибудь задумывались, насколько популярны на юге страны бахчевые культуры? Ну, что кушают дыни и арбузы в огромных количествах, — ни для кого не секрет. Достаточно в сезон попасть на рынок. Чуть не на каждом углу — горы плодов: круглых, овальных, желтых, оранжевых, всех оттенков зеленого, полосатых. Торговля идет бойкая, а трейлеры все подвозят и подвозят.
Но оказывается, что, кроме чистых «едоков», есть еще одна категория людей. Для них важно непременно съесть выращенное своими руками. И это самое выращенное обязательно должно быть сочным, вкусным, ароматным.
Вырастить бахчевые культуры на даче — задача не из легких!
Насколько таких людей много, я в полной мере ощутил после публикации в одном из журналов для дачников статьи «Ароматная незнакомка» о дыне Экзотика. Была масса писем и звонков. Информации тоже. Узнал много нового и интересного. Например, что, помимо объединений цветоводов, садоводов, виноградарей, огородников и т. д., достаточно много обществ бахчеводов.
Вот уж кому памятники при жизни ставить нужно! Люди ухитряются в условиях не слишком теплого лета, на ограниченных площадях, независимо от типа почв выращивать прекрасные урожаи арбузов и дынь, не уступающих по вкусовым качествам южным плодам. Причем вес некоторых сортов арбузов нередко превышает 10 кг. Ну, просто молодцы!
Такой огромный интерес к выращиванию арбузов и дынь заставил серьезно заняться проблемами возделывания бахчевых. Считаю необходимым пояснить следующее. Дыни-то я выращиваю достаточно давно, лет семь, а вот арбузы всего три года.
Дело в том, что в самом начале своей садово-огородной карьеры я пытался заложить бахчу. Но, так как все это происходило на тяжелом суглинке (а может, по какой другой причине), результаты были плачевными. Промучившись несколько лет, я в конце концов оставил это гиблое дело.
Лет восемь назад переехал. Земля на новом участке — легкий чернозем. А тут как раз и семена дыни Экзотика появились. Результат выращивания превзошел все ожидания. Вот и выращиваю с тех пор дыни регулярно. А арбузы долгое время (видимо, по инерции) совсем не сеял — места было жалко.
А потом соседи угостили арбузом со своей грядки — достаточно крупным и, главное, вкусным. Дай, думаю, и я попробую, вдруг получится. Таки получилось! И вот уже три сезона сам ем арбузов вволю да еще кормлю массу друзей и родственников.
Понятно, что опыт выращивания арбузов у меня значительно меньше, чем дынь. Поэтому поделюсь не только своими практическими знаниями, но и почерпнутыми у людей, за многие годы «сточивших зубы» о самостоятельно выращенные дыни и арбузы.
Посев семян бахчевых культур
Как известно, посадка любой огородной культуры начинается с семян. И как раз у всех тыквенных есть одна хитрая особенность: при посеве свежесобранными семенами на растениях преобладает мужской тип цветения. То есть имеется масса мужских цветков на тонкой ножке, которые после отцветания засыхают и опадают, и единичные женские соцветия, из которых впоследствии разовьются плоды. Чтобы преобладал женский тип цветения, семена сеют через 3-4 года. За это время в них происходят какие-то физиологические процессы и завязи становится много.
И магазины, и любители предлагают преимущественно свежесобранные семена. Покупать и хранить их 2-3 года до посадки не очень удобно. Сеять сразу и собирать цветочки вместо плодов — тоже не хочется. Хоть плачь! Слезы количества завязи не увеличат, а вот прогревание семян поможет.
Сухие семена выдерживаю от 2 до 6 недель при температуре 30-35 градусов (дыни, арбузы, огурцы и т. д.), складываю в картонную коробку и ставлю на батарею. Если температура батареи выше 35 градусов, что-нибудь подкладываю под коробку — ткань, фанеру, картон. В коробку с семенами кладу градусник, это облегчает контроль температуры.
Прогревание семян тыквенных заменяет 3-4-летнее хранение, на выросших из таких семян растениях уже преобладают женские цветки и урожайность увеличивается во много раз (особенно это заметно на огурцах).
Много раз и читал, и слышал о другом способе прогрева семян. Накануне посева семена, упакованные в марлевые мешочки, складывают в термос, заливают горячей (50-60 градусов) водой и укупоривают на 20-30 минут. Сразу же после прогревания промывают их холодной водой. Но этот способ я никогда не применял, поэтому говорить о его преимуществах не могу.
Определить год сбора купленных семян достаточно сложно. Но, даже если прогреть семена 3-4-летней давности, вреда это не принесет. Поэтому прогреваю все семена тыквенных, как свои, свежесобранные, так и приобретенные. На замачивании и стимулировании семян останавливаться не буду, так как здесь те же правила, что и для семян всех огородных культур, и описаны они множество раз.
Серьезный вопрос: когда и как сеять. Все зависит от зоны выращивания. На юге можно высевать семена непосредственно в открытый грунт. В положенные сроки, разумеется. А они обусловлены исключительной теплолюбивостью дынь и арбузов.
Для того чтобы семена нормально проросли, температура почвы должна быть не ниже 15-16 градусов (оптимальная — 20-25 градусов). Если она будет ниже — семена могут вспухнуть и сгнить или всходы получатся уродливыми.
Вторая проблема поздневесенние заморозки. Чтобы погибнуть, молодым всходам достаточно пробыть всего несколько часов при температуре чуть ниже 0 градусов. Поэтому высевать семена следует с таким расчетом, чтобы всходы появились, когда угроза заморозков минует. В нашей зоне, например, это 23 мая. Поэтому сею в открытый грунт не ранее 15 мая. Для каждого региона эта дата своя и ее следует знать.
Сам посев — дело нехитрое: пробил сапкой лунку, бросил несколько семечек, присыпал земелькой, ножкой притоптал — и готово. Это если земля достаточно влажная, а если суховата -лунку необходимо предварительно полить.
И вот здесь многие допускают грубейшую ошибку. Как только вода немного впиталась, бросают семена и сразу же засыпают землей. Вода по капиллярам поднимается вверх, и в месте посадки образуется мокрое пятно. Солнышко это пятнышко греет, и получается что-то, по твердости напоминающее асфальт, сквозь который росткам пробиться практически невозможно.
Чтобы такого не произошло, я проливаю лунки с вечера, а сею утром. Можно поступить и по-другому: засыпать лунки перепревшим навозом. Тогда, даже после полива высаженных семян, корка на почве не образуется, перегной не уплотняется.
Для получения сверхранней продукции применяют рассадный способ выращивания. Семена высевают в емкости объемом 0,2-1 л. Субстрат готовят, смешивая в равных частях перепревший навоз, песок и огородную землю. Емкости наполняют субстратом на 2/3 и уплотняют. Поливают (лучше всего розовым раствором марганцовки), раскладывают по 2-3 семечка и присыпают их, не уплотняя, той же смесью слоем 1-2 см. Емкость накрывают, чтобы не испарялась влага, и обеспечивают температуру воздуха 20-25 градусов.
Когда появятся петельки всходов, переносят в светлое и более прохладное (14-16 градусов) место. Чаще всего это окно или лоджия. Если температура выше -сеянцы будут вытягиваться. Впрочем, немного вытягиваются они и при 15 градусах, и даже с подсветкой. Частично это можно исправить, досыпав земли (ведь емкость на 1/3 пуста).
Но, когда начинают появляться листочки, ростки достаточно скоро принимают горизонтальное положение. Можно, конечно, воткнуть колышки и подвязать, но это такая морока. Да потом еще и к солнышку приучать.
При некотором желании можно обойтись без всех этих трудностей. Я поступаю так. Как только появляются петельки, выставляю емкости в холодный парничок. Через несколько дней после полных всходов подсыпаю грунт (это стимулирует появление дополнительных корешков), а в дальнейшем только слежу, чтобы земля в емкостях не пересыхала (слегка подсушивать даже полезно). К моменту высадки в открытый грунт получается роскошная рассада.
Опять же вопрос: когда начинать посев в емкости? Не рано и не поздно. Тут необходимо знать еще одну дату, которая зависит от региона. Для нашей зоны это 17 апреля. А знаменателен этот день тем, что в непримиримой борьбе весны с зимой наступает кардинальный перелом и среднесуточная температура становится выше 0 градусов.
Это чаще всего, хотя и не всегда. Солнечные дни начинают преобладать, что способствует лучшему прогреванию парничков. Без подогрева рассада тыквенных выдерживала ночные заморозки до 7 градусов, в парничках, разумеется.
Оптимальным возрастом рассады тыквенных считается 30-35 дней после полных всходов. Но если емкость достаточно большая, 1 л и более, можно увеличить возраст рассады до 60 дней. Для севера Украины приемлем лишь рассадный способ выращивания как залог получения хорошего урожая арбузов и дынь.
Полив, почва, уход за бахчевыми
С посевом разобрались. Посмотрим, как это все у нас расти будет. Требования бахчевых к почве таковы: во-первых, не любят сильно кислых и тяжелых грунтов. В первом случае почву известкуют, во втором добавляют под перекопку песок — 1-2 ведра на 1 кв. м в зависимости от тяжести почвы. Во-вторых, хорошо растут на бедных гумусом песчаных грунтах, но отзывчивы на внесение органики.
С поливом все не так просто. В начальный период, вплоть до окончания интенсивного роста плодов, дыня и арбуз — водохлебы, а вот с начала созревания плодов полив противопоказан — плоды будут невкусными, водянистыми. Вот почему капельный полив, дающий потрясающий результат, необходимо вовремя прекратить.
Схема посадки зависит от особенностей сорта. Например, арбузы Шуга Беби, Подарок солнца, дыни Экзотика, Медовый аромат можно высаживать загущенно, 50-70×100 см, так как они имеют редкие плети средней длины. А вот у арбузов Клондайк И8-7, Ранок, дынь Дидона, Оранж длинные, густые плети, потому минимальное расстояние между растениями — 100×150 см. Некоторое влияние на схему посадки оказывает состав почвы, но это уже каждый бахчевод должен определить опытным путем.
Сколько растений оставлять в лунке? Три — это перебор: большой объем зеленой массы, конкуренция за питание, мелкие плоды и т. д. Если целью ставится получение плодов как можно раньше — оставляют одно растение. В этом случае можно высаживать их несколько гуще.
Если же нужно получить побольше плодов, то оставляют по 2 растения, но площадь питания немного увеличивают. Первую прорывку в лунках проводят после образования двух листиков, оставляя 2-3 растения, естественно, лучших. Окончательную — после образования 3-4 листьев, оставляя 1-2 растения. При этом лучше не вырывать их с корнем, а отщипывать надземную часть.
Еще один достаточно важный прием — прищипывание верхушки молодых растений для стимуляции роста пасынков (боковых плетей). Смысл этого действия станет понятным, если вы обратите внимание на следующее: на центральной, неприщипнутой, плети первые плоды образуются на расстоянии 1 -1,5 м от корешка, а на пасынках — возле 2-3 листика. Поэтому все тыквенные (кроме кабачков) прищипывают над 2-4 листом, что позволяет получить плоды на 7-10 дней раньше, чем без прищипывания.
Уход за молодыми растениями заключается в поливах, рыхлениях и подкормках. Подкармливают органическими и минеральными удобрениями в тех же нормах, что и любые другие овощные, с момента прищипки 2-4 раза с перерывом в 10-15 дней.
Следует уделить внимание и нормировке урожая. На каждой плети оставляют 1 -2 плода. Существует мнение, что плети необходимо прищипывать, оставляя 2 листа после плода. Но такой прием стимулирует отрастание массы новых пасынков, которые тоже необходимо удалять (много работы).
При этом уменьшается площадь листового аппарата, что, по моему мнению, приводит к ухудшению питания (вспомните уроки биологи из раздела «Фотосинтез»). Мне кажется, что гораздо проще и полезнее для урожая просто периодически удалять лишние плоды. Работы меньше, а толку больше. Впрочем, многие и этого не делают, особенно фермеры, выращивающие дыни и арбузы на больших площадях. И, тем не менее, без урожая не остаются.
