Содержание
- 1 А начиналось все с того, что в каждом сезоне высаженные осенью грядки озимого чеснока укрывали опавшими садовыми листьями и бросовой лозой, оставшейся после обрезки кустов и выборки черенков, чтобы листья не раздувало ветром.
- 2 Весной, когда температура воздуха поднимется до 10-12 градусов, раскрываю канавку все той же тяпкой или плоскорезом Фокина до верхнего конца черенков, не открывая почек.
- 3 При такой технологии посадки виноградной школки получается высокий процент выхода саженцев.
Я уже не один десяток лет занимаюсь виноградарством, испытываю на своих 6 сотках различные сорта винограда и гибридные формы, веду ежегодные наблюдения за каждым питомцем, а их у меня около шестидесяти. Хочу поделиться своим опытом посадки виноградной школки под зиму, то есть сразу после осенней обрезки лоз и заготовки черенков.
А начиналось все с того, что в каждом сезоне высаженные осенью грядки озимого чеснока укрывали опавшими садовыми листьями и бросовой лозой, оставшейся после обрезки кустов и выборки черенков, чтобы листья не раздувало ветром.
Я заметил, что весной почки на этой лозе оказывались не только набухшими, но и заметно прорастали. Поэтому сделал вывод: если обрезки лозы прорастают на грядке, будучи открытыми, то, очевидно, не должны вымерзнуть, если их высадить в землю.
С наступлением осени сделал экспериментальную грядку с четырехглазковыми черенками, соответствующим образом подготовив их к посадке. Весной следующего года почти все черенки пошли в рост. С тех пор стал регулярно высаживать школку после осенней обрезки кустов, а иногда и позднее, в декабре, когда земля уже бывает прихвачена морозом.
Теперь подробнее. Заготавливаю двух- и трехглазковые черенки, срезая их под самой нижней почкой у диафрагмы, не задевая ее. Затем ставлю их на вымочку в одном из стимуляторов роста или в растворе пчелиного меда (0,5 ч. ложки на 1 л отстоянной воды комнатной температуры) на двое суток. Черенки не парафинирую и нижние глазки не ослепляю, так как иногда из нижнего глазка развиваются корни и побег, если не проснулись верхние глазки. Бороздую тоже не всегда, все равно пяточные и серединные корни образуются хорошо.
Когда черенки готовы к высадке, обычной тяпкой делаю канавки глубиной 10 см, по дну которых при помощи линейки намечаю через 30 см места будущих посадочных ямок и пробиваю их ломиком на нужную для двух- и трехглазковых черенков глубину.
(Расстояние 30 см между черенками оптимально в том случае, если есть необходимость выкопать лишь один или несколько саженцев. Тогда не повреждается корневая система соседних, остающихся расти. Но если виноградарь реализовывает весь ряд сразу, то можно высаживать черенки и гуще.) Чтобы черенки входили в ямку свободно, вращаю в ней ломик, формируя отверстие диаметром 6-8 см. В каждую подготовленную таким образом ямку помещаю черенок, засыпаю землей и уплотняю ее палочкой, чтобы черенок стоял плотно. Затем у каждого черенка с противоположной от почки стороны ставлю вешку из бросовой лозы, но обязательно «вниз головой», чтобы она не проросла. Канавку с высаженными черенками не поливаю, а сразу засыпаю землей до уровня почвы. Никакого специального утепления посадок не применяю, просто равномерно присыпаю их садовой листвой, чтобы были видны одни вешки. Вот так моя школка и зимует из года в год.
Весной, когда температура воздуха поднимется до 10-12 градусов, раскрываю канавку все той же тяпкой или плоскорезом Фокина до верхнего конца черенков, не открывая почек.
На вешки надеваю ПЭТ-бутылки с отрезанным дном, так как в это время еще возможны ощутимые заморозки, днем крышки с бутылок снимаю, а на ночь закручиваю. Использую двухлитровые бутылки, они достаточно объемные, причем на солнечной стороне посадки применяю коричневые бутылки (они заодно и притеняют черенки винограда от прямых солнечных лучей), а на теневой стороне использую белые прозрачные бутылки. Вешки в данном случае выполняют две функции: указывают местонахождение черенка и удерживают бутылку на месте.
Тем, кто не может посещать свой участок, а значит, и школку, ежедневно, советую не закручивать горлышки бутылок крышками, а обвязать их марлей в несколько слоев. В теплую погоду эту обмотку нужно снимать.
Поливаю школку по канавкам одновременно с поливом кустов. По мере того как минуют возвратные заморозки, бутылки снимаю и убираю до следующего сезона. Обработку школки от болезней и вредителей провожу как обычно.
При такой технологии посадки виноградной школки получается высокий процент выхода саженцев.
Даже после суровой зимы 2006 года из 227 высаженных черенков я получил 170, отвечающих всем требованиям стандарта саженцев. К тому же нет необходимости кильчевать черенки, что очень сложно в домашних условиях, и не болит голова о зимнем хранении черенков.