Содержание
Многие дачники, садоводы и огородники задаются вопросом: как и что делать на даче осенью ? Что куда пересаживать, на какие культуры обратить большее внимание? Давайте рассмотрим работы на даче в октябре, ведь именно средина осени — самое важное время перед зимой, когда нужно позаботиться о подготовке растений к морозу и холодному ветру, а также будущему урожайному сезону. Советы дачникам и огородникам 2011: осенние работы на даче, в саду и огороде в октябре.
Итак, осенью в октябре на даче проводят посадку плодовых деревьев, кустарников. Выкорчевывают и убирают из сада малопродуктивные деревья.
Нельзя на место выкорчеванного семечкового дерева (яблони, груши, айвы) сажать ту же породу. Посаженное дерево будет расти плохо (почвоутомление, болезнь повторных посадок). На место выкорчеванных семечковых деревьев можно посадить косточковые (сливу, алычу, абрикос, черешню, вишню) и наоборот.
Проводят подкормку деревьев. Вносят органические и минеральные удобрения на глубину 35- 45 см, отступив от ствола 60-100 см. Под молодые деревья (до 5 лет) вносят 4- 5 кг навоза, 80-100 г суперфосфата, 20-30 г калийных и азотных удобрений на 1 кв. м подкроновой площади. Для плодоносящих деревьев нормы увеличивают в полтора-два раза.
Собирают урожай зимних сортов яблок и груш и закладывают на хранение, обернув плоды в промасленные салфетки, при температуре 1 -2 градуса.
Особенно тщательно и аккуратно снимают груши. Нельзя пересыпать их в твердую тару, как картошку, иначе плодоножка сминает мякоть плода, способствуя его загниванию.
Перед съемом зимних сортов яблок и груш тщательно подготавливают плодохранилище: ремонтируют, белят, закрывают приточные и вытяжные отверстия металлической сеткой от мышей и крыс, моют стеллажи и тару для хранения плодов, заготавливают упаковочный материал (стружки, опилки, торф, бумагу) и в завершение окуривают помещение серным газом, сжигая на металлическом листе серу из расчета 30 г на 1 куб. м объема хранилища. Окуривание проводят в плотно закрытом хранилище. Окуренное помещение держат закрытым не менее 2-3 суток.
Регулярно проверяют заложенные на хранение плоды, удаляют поврежденные, создают оптимальные условия для хранения.
Проводят влагозарядные поливы: под молодые деревья в возрасте 4-5 лет дают не менее 12-15 ведер воды, под плодоносящие — 20-25 ведер с расчетным промачиванием почвы на глубину 60-70 см. После полива землю обязательно взрыхляют, чтобы она хорошо впитывала осенние осадки и талые воды весной.
Сеянцы персика перед морозами укрывают утепляющим материалом на высоту 15-20 см, иначе они вымерзнут.
Основание стволов персиков и яблонь на плодовых подвоях на зиму укрывают холмиком земли высотой 25-30 см, а подкроновую площадь — мульчей высотой 7-8 см. В качестве мульчи можно использовать навоз, листья, торф, дробленую кору, рубленую солому, полову и др.
Все прививки ореха и персика должны быть тщательно утеплены и укрыты полиэтиленовой пленкой.
Перед осенней перекопкой почвы на участке нужно собрать все органические остатки (листья, ботву овощных культур, поврежденные плоды, веточки и т. д.) и закопать в землю вблизи деревьев, а если были поражены болезнями — сжечь.
Высевают в школку свежесобранные семена айвы, яблони, груши, косточки слив поздних сортов в тщательно обработанную и удобренную землю. Места посевов укрывают мульчей толщиной 6-8 см. Глубина посева — 4-5 см для семян и 5-7 см — для косточек сливы и персика.
Определяют, где на постоянной основе будут расти персиковые деревья. Выбранные места тщательно рыхлят, удобряют и высаживают на каждое место по 3 персиковых косточки треугольником с длиной сторон 45-50 см на глубину 5-7 см гребнем кверху (хоть одна из них прорастет). Место посева поливают, укрывают мульчей слоем 6-8 см и ставят контрольную вешку.
При необходимости ветки молодых деревьев надо связать друг с другом для предохранения их от поломок во время снегопадов.
В южной зоне садоводства высаживают намеченные к посадке косточковые деревья. В центральных и северных районах их прикапывают так, чтобы все корни и часть стволика были надежно укрыты землей, и обильно поливают, чтобы у корней не было пустот, иначе деревья зимой погибнут.
Если корневую поросль косточковых намечено использовать как подвой, то ее отрезают от материнского дерева и оставляют на месте. До замерзания почвы осенью и ранней весной она будет активно врастать в землю. Весной следующего года ее прививают черенком или прорастающей почкой выбранного сорта.
После последнего влагозарядного полива водопроводную систему подготавливают к зиме: сливают воду из труб, наполовину уменьшают количество воды в баках, ремонтируют запорную систему, красят и т. д.
Если на участке хорошая черноземная земля с большим запасом гумуса, то при посадке саженцев деревьев и кустарников в посадочную яму удобрений можно не вносить. Ее заполняют землей верхнего плодородного слоя. Внесение большого количества удобрений угнетающее действует на молодые корни саженца. Удобрения лучше внести в круговые канавки на расстоянии 50-60 см от ствола через два года после посадки.
Снимают урожай поздних сортов и закладывают на хранение. Грозди срезают и укладывают так, чтобы не стирался на ягодах защитный восковый слой (пруин). Предварительно удаляют поврежденные ягоды, грозди охлаждают. Виноград хранят в темном, хорошо проветриваемом сухом хранилище на решетах на соломе или полове в один слой плодоножками кверху или другими способами.
Заготавливают лозы длиной 60-100 см для размножения сортов черенками. Их связывают в пучки, снабжая этикетками с указанием сорта. Затем вымачивают двое суток, обрабатывают раствором железного купороса (400 г на 10 л воды) и закладывают на хранение. Я храню подготовленные черенки в земле на глубине 40-50 см. Случаев порчи не было.
Если проводился клоновый отбор лоз по положительным факторам (по урожайности, величине гроздей и ягод), то на черенки прикрепляют этикетки с указанием куста, сорта и пр. Эти черенки используют для прививки или посадки весной следующего года на постоянное место.
Находят гнезда ос и тщательно их уничтожают, места прикрепления гнезд обрабатывают дихлофосом.
Проводят предварительную или окончательную обрезку кустов. Снимают побеги с арки и внимательно их осматривают, вырезают и уничтожают рукава, пораженные бактериальным раком. Срезы обрабатывают раствором медного купороса (30 г на 1 л воды).
Если в процессе вегетации кусты были поражены некрозом, милдью или оидиумом, то их, связав побеги в пучки, перед укрытием на зиму тщательно промывают раствором ДНОКа (100 г на 10 л воды) против выпревания.
Здоровые кусты обязательно перед укрытием для зимнего хранения обрабатывают раствором железного купороса (400 г на 10 л воды).
В южных районах лучше применять полуукрывную форму зимнего хранения кустов, когда половина рукавов зимует под укрытием, а половина не укрывается, оставаясь на арке.
Сорта, не обладающие высокой зимостойкостью, могут успешно зимовать, если основная масса куста поднята на арку высотой более 2 м, при условии, что морозы не превышают 26- 28 градусов.
До наступления морозов проводят осеннюю прививку в подземный штамб способом «в расщеп».
В первой половине октября высаживают саженцы. Пока земля не замерзнет, они будут корнями врастать в землю (примерно 1,5-2 месяца), а весной начнут активно расти.
Уход за смородиной в октябре
Обрезают и сжигают верхушки побегов, пораженные мучнистой росой. Вырезают ветви старше 6 лет с годовым приростом не более 10 см, но оставляют столько же или чуть больше мощных молодых прикорневых побегов. Лишние вырезают.
Избавляются от кустов, болеющих грибными болезнями, и высаживают высокоурожайные, иммунные к болезням крупноплодные сорта.
В местностях с песчаным грунтом и дефицитом воды кусты черной смородины высаживают в широкие и глубокие посадочные ямы, закладывая несколько ведер навоза или компоста, большое количество органических остатков, смешанных с минеральными удобрениями, торфом и листьями. Затем обильно поливают, а подкроновую площадь укрывают мульчей. Под плодоносящие кусты вносят несколько ведер навоза или компоста. Навоз сохраняет влагу, предохраняет корни от вымерзания, выравнивает тепловой, водный и воздушный режимы.
Ценные сорта размножают ускоренным методом укороченными (4-5 см) черенками, нарезая их из вызревших одногодичных побегов: однопочковые — длиной 3-5 см, двухпочковые — 6- 10 см. Черенки перед посадкой в школку на 1-2 секунды погружают в спиртовой раствор корнеобразо- вателя (например, гетероа- уксина (1:10)).
При обрезке кустов следует помнить, что на однолетних ветках смородина дает 38-42% урожая, на двулетних — 40-43%, на трехлетних — до 8-10% и 3-5% на ветках старшего возраста.
Стандартные одревесневшие черенки(18-20 см)с целью размножения черной смородины нарезают из одногодичного прироста высокоурожайных и мощных кустов. Только так можно создать высокоурожайную плантацию. Черенки высаживают полностью вызревшими. Для лучшего укоренения делают продольные надрезы коры на нижнем междоузлии. В местах надреза вырастает мощная «борода» корней. Черенки сажают в хорошо удобренную и обильно политую школку рядами с расстоянием 50-60 см, черенок от черенка — 15 см. В зиму школку укрывают мульчей.
Посадку кустов еще можно проводить в первой декаде октября. Лучше высаживать в широкие и глубокие посадочные ямы, внося несколько ведер навоза или компоста, 200-300 г фосфорных, 50-80 г калийных и азотных удобрений. Для нейтрализации кислоты в почве при необходимости вносят стакан извести-пу- шонки. Чем шире и глубже посадочные ямы, тем мощнее развивается корневая система посаженного куста, тем меньше его урожай зависит от капризов погоды.
Саженцы высаживают вертикально или наклонно, но обязательно с заглублением корневой шейки на 6- 8 см.
Если садовый участок находится на склоне, то для посадки смородины отводят самые нижние его участки, но учитывают, что смородина не любит близкого (менее 1,5 м) залегания грунтовых вод.
Как ухаживать за крыжовником осенью
Крыжовник сейчас лучше высаживать двулетними саженцами, имеющими 3-4 побега и хорошую корневую систему. В посадочную яму размером 40x40x40 см вносят 4-5 кг перепревшего навоза или ведро компоста, 200 г суперфосфата по 40- 50 г калийных и азотных удобрений. Кусты сажают вертикально и обильно поливают. В зиму саженцы окучивают почвой на высоту 10-15 см, а землю вокруг них покрывают мульчей слоем 5-6 см.
Для посадки отбирают лучшие сорта, зимостойкие, с высокой урожайностью, крупными ягодами, устойчивые к мучнистой росе (главной и наиболее опасной грибной болезни), всех сроков созревания.
Если весной были сделаны отводки, то в октябре их отрезают от маточного куста, выкапывают и разделяют, сильные саженцы высаживают на постоянное место, а слабые — в школку на доращивание.
Срезают пораженные мучнистой росой верхушки побегов, обязательно сжигают. Вырезают и уничтожают побеги, пораженные стеклянницей, поломанные и лежащие на земле. При необходимости прореживают куст, вырезая 7-8-летние ветки; 5-6-летние побеги омолаживают, вырезая их на удобно растущую молодую 1 -2-летнюю веточку.
Если кусты сильно поражены мучнистой росой, их промывают раствором калийных удобрений (1 кг на 10 л воды) — он подавляет патоген и служит хорошей подкормкой для растений.
Осенний уход за земляникой
Размножая особо ценный сорт, не торопитесь выкапывать розетки в школке саженцев и высаживать их на плантацию. Будет много отходов. Выкопку проводите весной — рассады получите в два раза больше, т. к. слабые розетки в октябре — ноябре хорошо укореняются. Школку обязательно надо укрыть в зиму утепляющим материалом.
Рассаду, предназначенную для ранневесенней посадки в теплицу, выкапывают в конце октября (на юге позже), сортируют, обрабатывают раствором фун- дазола (10 г на 10 л воды), складывают в полиэтиленовые мешки и хранят в холодильнике или подвале при температуре 1-3 градуса. Так же поступают с рассадой, предназначенной для пересылки или перевозки.
Тщательно очищают плантацию от больных листьев, засохших цветоносов, постороннего мусора, рыхлят почву вилами без оборота пласта на глубину 5-8 см, вносят фосфорно- калийные удобрения в размере годовой нормы (15 г действующего вещества на 1 кв. м), подготавливают и складывают вблизи плантации утепляющий материал.
Пока почва не замерзла, под кусты сгребают землю, чтобы прикрыть подкро- новую корневую систему, особенно вновь выросших рожков. Можно использовать землю из междурядий не ближе 25-30 см от растений, а также торф, навоз, листья неплодовых деревьев, рубленую солому, полову, дробленую кору, опилки и др.
Если возникла необходимость посадить плантацию сейчас, то на юге это можно сделать в начале месяца, высаживая крупную рассаду, у которой диаметр рожка равен 10 мм и более. Рассаду обильно поливают, а перед заморозками плотно укрывают утепляющим материалом. В центральных и северных областях посадку лучше отложить до весны.
Чем больше здоровых листьев земляники уходит в зиму, тем выше урожай в следующем году. Для лучшей сохранности листья обрабатывают против грибных болезней одним из фунгицидов по действующим нормам, а плантацию перед заморозками обильно поливают и укрывают утепляющим материалом.
Малина: уход осенью
При подборе сортов малины для садового участка предпочтение надо отдавать отечественным или российским как более зимостойким. Европейские сорта на Украине часто подмерзают.
Хорошими предшественниками для малины считаются смеси посевов многолетних и однолетних бобовых культур.
В северных и центральных районах ряды малины лучше высаживать в направлении с севера на юг, а в южных областях — с востока на запад, чтобы уменьшить воздействие суховеев и защитить почву от прямых солнечных лучей. На пологих участках кусты лучше высаживать поперек склона.
Закладывая малинник, надо хорошо взрыхлить почву на глубину зубьев вил, очистить землю от сорняков, выбрать из почвы личинки майского жука и проволочника, внести удобрения из расчета 5-6 кг навоза, 150-200 г суперфосфата и 30-40 г калийных удобрений на 1 кв. м площади посадки.
Вдоль намеченных рядов выкапывают канавки шириной и глубиной 20-30 см, вносят в них удобрения и высаживают кусты с интервалом 50 см, ряд от ряда — не ближе 1,5-1,8 см. Стебли срезают на высоте 15-20 см от земли, саженцы обильно поливают и обрабатывают фунгицидами.
Азотные удобрения удобно вносить весной следующего года по мерзлоталой земле рядков посадки.
После прочистки плодоносящей плантации лучшие побеги, оставленные на плодоношение, подвязывают к проволочной опоре или кольям. Так обеспечивается сохранность кустов.
Обрезку невызревших верхних побегов лучше провести весной следующего года, когда будет четко видна грань между здоровой и мертвой тканью.
На небольших по площади садовых участках малину можно выращивать квадратно-гнездовым способом. Участок размером 1×1 м окантовывают шифером или железом на глубину 35-40 см, удобряют почву и высаживают 5-6 растений. Разрастаясь, такой блок будет иметь 15-18 плодоносящих побегов, способных дать урожай в 2,5-3,5 кг; 3-4 таких блока вполне обеспечат среднюю семью малиной.