Советы дачникам и огородникам — осенние работы на даче, в саду и огороде в октябре

Многие дачники, садоводы и огородники задаются вопросом: как и что делать на даче осенью ? Что куда пересаживать, на какие культуры обратить большее внимание? Давайте рассмотрим работы на даче в октябре, ведь именно средина осени — самое важное время перед зимой, когда нужно позаботиться о подготовке растений к морозу и холодному ветру, а также будущему урожайному сезону. Советы дачникам и огородникам 2011: осенние работы на даче, в саду и огороде в октябре.

Итак, осенью в октябре на даче проводят посадку пло­довых деревьев, кустарни­ков. Выкорчевывают и уби­рают из сада малопродук­тивные деревья.

Нельзя на место выкор­чеванного семечкового де­рева (яблони, груши, айвы) сажать ту же породу. Поса­женное дерево будет расти плохо (почвоутомление, бо­лезнь повторных посадок). На место выкорчеван­ных семечковых деревьев можно посадить косточко­вые (сливу, алычу, абрикос, черешню, вишню) и наобо­рот.

Проводят подкормку деревьев. Вносят органи­ческие и минеральные удобрения на глубину 35- 45 см, отступив от ствола 60-100 см. Под молодые де­ревья (до 5 лет) вносят 4- 5 кг навоза, 80-100 г супер­фосфата, 20-30 г калийных и азотных удобрений на 1 кв. м подкроновой площа­ди. Для плодоносящих де­ревьев нормы увеличивают в полтора-два раза.

Собирают урожай зим­них сортов яблок и груш и закладывают на хранение, обернув плоды в промас­ленные салфетки, при тем­пературе 1 -2 градуса.

Особенно тщательно и аккуратно снимают груши. Нельзя пересыпать их в твердую тару, как картошку, иначе плодоножка сминает мякоть плода, способствуя его загниванию.

Перед съемом зимних сортов яблок и груш тща­тельно подготавливают пло­дохранилище: ремонтиру­ют, белят, закрывают при­точные и вытяжные отверс­тия металлической сеткой от мышей и крыс, моют стеллажи и тару для хране­ния плодов, заготавливают упаковочный материал (стружки, опилки, торф, бу­магу) и в завершение окури­вают помещение серным га­зом, сжигая на металличес­ком листе серу из расчета 30 г на 1 куб. м объема хра­нилища. Окуривание прово­дят в плотно закрытом хра­нилище. Окуренное поме­щение держат закрытым не менее 2-3 суток.

Регулярно проверяют заложенные на хранение плоды, удаляют поврежден­ные, создают оптимальные условия для хранения.

Проводят влагозарядные поливы: под молодые деревья в возрасте 4-5 лет дают не менее 12-15 ведер воды, под плодоносящие — 20-25 ведер с расчетным промачиванием почвы на глубину 60-70 см. После по­лива землю обязательно взрыхляют, чтобы она хоро­шо впитывала осенние осад­ки и талые воды весной.

Сеянцы персика перед морозами укрывают утепля­ющим материалом на высо­ту 15-20 см, иначе они вы­мерзнут.

Основание стволов персиков и яблонь на пло­довых подвоях на зиму ук­рывают холмиком земли вы­сотой 25-30 см, а подкроновую площадь — мульчей вы­сотой 7-8 см. В качестве мульчи можно использовать навоз, листья, торф, дроб­леную кору, рубленую соло­му, полову и др.

Все прививки ореха и персика должны быть тща­тельно утеплены и укрыты полиэтиленовой пленкой.

Перед осенней пере­копкой почвы на участке нужно собрать все органи­ческие остатки (листья, бот­ву овощных культур, пов­режденные плоды, веточки и т. д.) и закопать в землю вблизи деревьев, а если были поражены болезнями — сжечь.

Высевают в школку свежесобранные семена айвы, яблони, груши, кос­точки слив поздних сортов в тщательно обработанную и удобренную землю. Места посевов укрывают мульчей толщиной 6-8 см. Глубина посева — 4-5 см для семян и 5-7 см — для косточек сливы и персика.

Определяют, где на постоянной основе будут расти персиковые деревья. Выбранные места тщатель­но рыхлят, удобряют и выса­живают на каждое место по 3 персиковых косточки треу­гольником с длиной сторон 45-50 см на глубину 5-7 см гребнем кверху (хоть одна из них прорастет). Место посева поливают, укрывают мульчей слоем 6-8 см и ста­вят контрольную вешку.

При необходимости ветки молодых деревьев на­до связать друг с другом для предохранения их от поло­мок во время снегопадов.

В южной зоне садовод­ства высаживают намечен­ные к посадке косточковые деревья. В центральных и северных районах их прика­пывают так, чтобы все корни и часть стволика были на­дежно укрыты землей, и обильно поливают, чтобы у корней не было пустот, ина­че деревья зимой погибнут.

Если корневую поросль косточковых намечено ис­пользовать как подвой, то ее отрезают от материнско­го дерева и оставляют на месте. До замерзания поч­вы осенью и ранней весной она будет активно врастать в землю. Весной следующе­го года ее прививают черен­ком или прорастающей поч­кой выбранного сорта.

После последнего влагозарядного полива водоп­роводную систему подго­тавливают к зиме: сливают воду из труб, наполовину уменьшают количество во­ды в баках, ремонтируют запорную систему, красят и т. д.

Если на участке хоро­шая черноземная земля с большим запасом гумуса, то при посадке саженцев де­ревьев и кустарников в по­садочную яму удобрений можно не вносить. Ее запол­няют землей верхнего пло­дородного слоя. Внесение большого количества удоб­рений угнетающее действу­ет на молодые корни сажен­ца. Удобрения лучше внести в круговые канавки на рас­стоянии 50-60 см от ствола через два года после посад­ки.

Снимают урожай позд­них сортов и закладывают на хранение. Грозди среза­ют и укладывают так, что­бы не стирался на ягодах за­щитный восковый слой (пруин). Предварительно удаляют поврежденные яго­ды, грозди охлаждают. Ви­ноград хранят в темном, хо­рошо проветриваемом су­хом хранилище на решетах на соломе или полове в один слой плодоножками кверху или другими спосо­бами.

Заготавливают лозы длиной 60-100 см для разм­ножения сортов черенками. Их связывают в пучки, снаб­жая этикетками с указанием сорта. Затем вымачивают двое суток, обрабатывают раствором железного купо­роса (400 г на 10 л воды) и закладывают на хранение. Я храню подготовленные че­ренки в земле на глубине 40-50 см. Случаев порчи не было.

Если проводился клоновый отбор лоз по положи­тельным факторам (по уро­жайности, величине гроз­дей и ягод), то на черенки прикрепляют этикетки с ука­занием куста, сорта и пр. Эти черенки используют для прививки или посадки вес­ной следующего года на постоянное место.

Находят гнезда ос и тщательно их уничтожают, места прикрепления гнезд обрабатывают дихлофосом.

Проводят предвари­тельную или окончательную обрезку кустов. Снимают побеги с арки и вниматель­но их осматривают, выреза­ют и уничтожают рукава, по­раженные бактериальным раком. Срезы обрабатыва­ют раствором медного купо­роса (30 г на 1 л воды).

Если в процессе веге­тации кусты были поражены некрозом, милдью или ои­диумом, то их, связав побе­ги в пучки, перед укрыти­ем на зиму тщательно про­мывают раствором ДНОКа (100 г на 10 л воды) против выпревания.

Здоровые кусты обяза­тельно перед укрытием для зимнего хранения обраба­тывают раствором железно­го купороса (400 г на 10 л воды).

В южных районах лучше применять полуукрывную форму зимнего хранения кустов, когда половина ру­кавов зимует под укрытием, а половина не укрывается, оставаясь на арке.

Сорта, не обладающие высокой зимостойкостью, могут успешно зимовать, если основная масса куста поднята на арку высотой бо­лее 2 м, при условии, что морозы не превышают 26- 28 градусов.

До наступления моро­зов проводят осеннюю при­вивку в подземный штамб способом «в расщеп».

В первой половине ок­тября высаживают саженцы. Пока земля не замерзнет, они будут корнями врастать в землю (примерно 1,5-2 месяца), а весной начнут ак­тивно расти.

Уход за смородиной в октябре

Обрезают и сжигают верхушки побегов, пора­женные мучнистой росой. Вырезают ветви старше 6 лет с годовым приростом не более 10 см, но оставляют столько же или чуть больше мощных молодых прикорне­вых побегов. Лишние выре­зают.

Избавляются от кустов, болеющих грибными болез­нями, и высаживают высо­коурожайные, иммунные к болезням крупноплодные сорта.

В местностях с песча­ным грунтом и дефицитом воды кусты черной сморо­дины высаживают в широ­кие и глубокие посадочные ямы, закладывая несколько ведер навоза или компоста, большое количество орга­нических остатков, смешан­ных с минеральными удоб­рениями, торфом и листья­ми. Затем обильно полива­ют, а подкроновую площадь укрывают мульчей. Под пло­доносящие кусты вносят несколько ведер навоза или компоста. Навоз сохраняет влагу, предохраняет корни от вымерзания, выравнива­ет тепловой, водный и воз­душный режимы.

Ценные сорта размно­жают ускоренным методом укороченными (4-5 см) че­ренками, нарезая их из выз­ревших одногодичных побе­гов: однопочковые — длиной 3-5 см, двухпочковые — 6- 10 см. Черенки перед по­садкой в школку на 1-2 се­кунды погружают в спирто­вой раствор корнеобразо- вателя (например, гетероа- уксина (1:10)).

При обрезке кустов следует помнить, что на од­нолетних ветках смородина дает 38-42% урожая, на дву­летних — 40-43%, на трех­летних — до 8-10% и 3-5% на ветках старшего возраста.

Стандартные одревес­невшие черенки(18-20 см)с целью размножения черной смородины нарезают из од­ногодичного прироста вы­сокоурожайных и мощных кустов. Только так можно создать высокоурожайную плантацию. Черенки выса­живают полностью вызрев­шими. Для лучшего укоре­нения делают продольные надрезы коры на нижнем междоузлии. В местах над­реза вырастает мощная «борода» корней. Черенки сажают в хорошо удобрен­ную и обильно политую школку рядами с расстояни­ем 50-60 см, черенок от че­ренка — 15 см. В зиму школку укрывают мульчей.

Посадку кустов еще можно проводить в первой декаде октября. Лучше вы­саживать в широкие и глубо­кие посадочные ямы, внося несколько ведер навоза или компоста, 200-300 г фос­форных, 50-80 г калийных и азотных удобрений. Для нейтрализации кислоты в почве при необходимости вносят стакан извести-пу- шонки. Чем шире и глубже посадочные ямы, тем мощ­нее развивается корне­вая система посаженного куста, тем меньше его уро­жай зависит от капризов по­годы.

Саженцы высаживают вертикально или наклонно, но обязательно с заглубле­нием корневой шейки на 6- 8 см.

Если садовый участок находится на склоне, то для посадки смородины отводят самые нижние его участки, но учитывают, что смороди­на не любит близкого (ме­нее 1,5 м) залегания грунто­вых вод.

Как ухаживать за крыжовником осенью

Крыжовник сейчас луч­ше высаживать двулетними саженцами, имеющими 3-4 побега и хорошую корневую систему. В посадочную яму размером 40x40x40 см вно­сят 4-5 кг перепревшего на­воза или ведро компоста, 200 г суперфосфата по 40- 50 г калийных и азотных удобрений. Кусты сажают вертикально и обильно по­ливают. В зиму саженцы окучивают почвой на высоту 10-15 см, а землю вокруг них покрывают мульчей сло­ем 5-6 см.

Для посадки отбирают лучшие сорта, зимостойкие, с высокой урожайностью, крупными ягодами, устой­чивые к мучнистой росе (главной и наиболее опас­ной грибной болезни), всех сроков созревания.

Если весной были сде­ланы отводки, то в октябре их отрезают от маточного куста, выкапывают и разде­ляют, сильные саженцы вы­саживают на постоянное место, а слабые — в школку на доращивание.

Срезают пораженные мучнистой росой верхушки побегов, обязательно сжи­гают. Вырезают и уничтожа­ют побеги, пораженные стеклянницей, поломанные и лежащие на земле. При необходимости прорежива­ют куст, вырезая 7-8-летние ветки; 5-6-летние побеги омолаживают, вырезая их на удобно растущую молодую 1 -2-летнюю веточку.

Если кусты сильно по­ражены мучнистой росой, их промывают раствором ка­лийных удобрений (1 кг на 10 л воды) — он подавляет патоген и служит хорошей подкормкой для растений.

Осенний уход за земляникой

Размножая особо цен­ный сорт, не торопитесь вы­капывать розетки в школке саженцев и высаживать их на плантацию. Будет много отходов. Выкопку проводите весной — рассады получите в два раза больше, т. к. сла­бые розетки в октябре — но­ябре хорошо укореняются. Школку обязательно надо укрыть в зиму утепляющим материалом.

Рассаду, предназна­ченную для ранневесенней посадки в теплицу, выкапы­вают в конце октября (на юге позже), сортируют, об­рабатывают раствором фун- дазола (10 г на 10 л воды), складывают в полиэтилено­вые мешки и хранят в холо­дильнике или подвале при температуре 1-3 градуса. Так же поступают с расса­дой, предназначенной для пересылки или перевозки.

Тщательно очищают плантацию от больных листьев, засохших цветоно­сов, постороннего мусора, рыхлят почву вилами без оборота пласта на глубину 5-8 см, вносят фосфорно- калийные удобрения в раз­мере годовой нормы (15 г действующего вещества на 1 кв. м), подготавливают и складывают вблизи планта­ции утепляющий материал.

Пока почва не замерз­ла, под кусты сгребают зем­лю, чтобы прикрыть подкро- новую корневую систему, особенно вновь выросших рожков. Можно использо­вать землю из междурядий не ближе 25-30 см от расте­ний, а также торф, навоз, листья неплодовых деревь­ев, рубленую солому, поло­ву, дробленую кору, опилки и др.

Если возникла необхо­димость посадить планта­цию сейчас, то на юге это можно сделать в начале ме­сяца, высаживая крупную рассаду, у которой диаметр рожка равен 10 мм и более. Рассаду обильно поливают, а перед заморозками плот­но укрывают утепляющим материалом. В централь­ных и северных областях по­садку лучше отложить до весны.

Чем больше здоровых листьев земляники уходит в зиму, тем выше урожай в следующем году. Для луч­шей сохранности листья об­рабатывают против грибных болезней одним из фунги­цидов по действующим нор­мам, а плантацию перед за­морозками обильно полива­ют и укрывают утепляющим материалом.

Малина: уход осенью

При подборе сортов малины для садового участка пред­почтение надо отдавать оте­чественным или российс­ким как более зимостойким. Европейские сорта на Укра­ине часто подмерзают.

Хорошими предшест­венниками для малины счи­таются смеси посевов мно­голетних и однолетних бо­бовых культур.

В северных и централь­ных районах ряды малины лучше высаживать в направ­лении с севера на юг, а в юж­ных областях — с востока на запад, чтобы уменьшить воздействие суховеев и за­щитить почву от прямых солнечных лучей. На поло­гих участках кусты лучше высаживать поперек склона.

Закладывая малинник, надо хорошо взрыхлить поч­ву на глубину зубьев вил, очистить землю от сорня­ков, выбрать из почвы ли­чинки майского жука и про­волочника, внести удобре­ния из расчета 5-6 кг наво­за, 150-200 г суперфосфата и 30-40 г калийных удобре­ний на 1 кв. м площади по­садки.

Вдоль намеченных рядов выкапывают канавки шири­ной и глубиной 20-30 см, вносят в них удобрения и высаживают кусты с интер­валом 50 см, ряд от ряда — не ближе 1,5-1,8 см. Стебли срезают на высоте 15-20 см от земли, саженцы обильно поливают и обрабатывают фунгицидами.

Азотные удобрения удобно вносить весной сле­дующего года по мерзлоталой земле рядков посадки.

После прочистки пло­доносящей плантации луч­шие побеги, оставленные на плодоношение, подвязыва­ют к проволочной опоре или кольям. Так обеспечивается сохранность кустов.

Обрезку невызревших верхних побегов лучше про­вести весной следующего года, когда будет четко вид­на грань между здоровой и мертвой тканью.

На небольших по пло­щади садовых участках ма­лину можно выращивать квадратно-гнездовым спо­собом. Участок размером 1×1 м окантовывают шифе­ром или железом на глубину 35-40 см, удобряют почву и высаживают 5-6 растений. Разрастаясь, такой блок бу­дет иметь 15-18 плодонося­щих побегов, способных дать урожай в 2,5-3,5 кг; 3-4 таких блока вполне обеспе­чат среднюю семью мали­ной.