Технология посадки виноградной школки под зиму

Технология посадки виноградной школки под зиму

Я уже не один десяток лет занима­юсь виноградарством, испытываю на своих 6 сотках различные сорта винограда и гиб­ридные формы, веду ежегодные наб­людения за каждым питомцем, а их у меня около шестидесяти. Хочу поделиться своим опытом посад­ки виноградной школки под зиму, то есть сразу после осенней обрезки лоз и заготовки черенков.

А начиналось все с того, что в каж­дом сезоне высаженные осенью гряд­ки озимого чеснока укрывали опавши­ми садовыми листьями и бросовой ло­зой, оставшейся после обрезки кустов и выборки черенков, чтобы листья не раздувало ветром.

Я заметил, что вес­ной почки на этой лозе оказывались не только набухшими, но и заметно про­растали. Поэтому сделал вывод: если обрезки лозы прорастают на грядке, будучи открытыми, то, очевидно, не должны вымерзнуть, если их высадить в землю.

С наступлением осени сделал экс­периментальную грядку с четырехглазковыми черенками, соответствующим образом подготовив их к посадке. Вес­ной следующего года почти все черен­ки пошли в рост. С тех пор стал регу­лярно высаживать школку после осен­ней обрезки кустов, а иногда и позд­нее, в декабре, когда земля уже бывает прихвачена морозом.

Теперь подробнее. Заготавливаю двух- и трехглазковые черен­ки, срезая их под самой ниж­ней почкой у диафрагмы, не задевая ее. Затем ставлю их на вымочку в одном из стиму­ляторов роста или в растворе пчелиного меда (0,5 ч. ложки на 1 л отстоянной воды ком­натной температуры) на двое суток. Черенки не парафини­рую и нижние глазки не ос­лепляю, так как иногда из нижнего глазка развиваются корни и побег, если не прос­нулись верхние глазки. Бороздую тоже не всегда, все равно пяточные и середин­ные корни образуются хоро­шо.

Когда черенки готовы к высадке, обычной тяпкой де­лаю канавки глубиной 10 см, по дну которых при помощи линейки намечаю через 30 см места будущих посадочных ямок и пробиваю их ломиком на нужную для двух- и трехглазковых черенков глубину.

(Расстояние 30 см между черенками оптимально в том случае, если есть необходимость выкопать лишь один или несколько саженцев. Тогда не повреж­дается корневая система соседних, остающихся расти. Но если виногра­дарь реализовывает весь ряд сразу, то можно высаживать черенки и гуще.) Чтобы черенки входили в ямку свобод­но, вращаю в ней ломик, формируя от­верстие диаметром 6-8 см. В каждую подготовленную таким образом ямку помещаю черенок, засыпаю землей и уплотняю ее палочкой, чтобы черенок стоял плотно. Затем у каждого черенка с противоположной от почки стороны ставлю вешку из бросовой лозы, но обязательно «вниз головой», чтобы она не проросла. Канавку с высаженными черенками не поливаю, а сразу засы­паю землей до уровня почвы. Никакого специального утепления посадок не применяю, просто равномерно присы­паю их садовой листвой, чтобы были видны одни вешки. Вот так моя школка и зимует из года в год.

Весной, когда температура воздуха поднимется до 10-12 градусов, раск­рываю канавку все той же тяпкой или плоскорезом Фокина до верхнего кон­ца черенков, не открывая почек.

На вешки надеваю ПЭТ-бутылки с отре­занным дном, так как в это время еще возможны ощутимые заморозки, днем крышки с бутылок снимаю, а на ночь закручиваю. Использую двухлитровые бутылки, они достаточно объемные, причем на солнечной стороне посадки применяю ко­ричневые бутылки (они заодно и притеняют черенки винограда от прямых сол­нечных лучей), а на теневой стороне использую белые прозрачные бутылки. Вешки в данном случае выполняют две функции: указывают местонахождение черенка и удерживают бутылку на мес­те.

Тем, кто не может посещать свой участок, а значит, и школку, ежедневно, советую не закручивать горлышки бу­тылок крышками, а обвязать их марлей в несколько слоев. В теплую погоду эту обмотку нужно снимать.

Поливаю школку по канавкам од­новременно с поливом кустов. По мере того как минуют возвратные замороз­ки, бутылки снимаю и убираю до следу­ющего сезона. Обработку школки от болезней и вредителей провожу как обычно.

При такой технологии посадки виноградной школки получается высокий процент выхода саженцев.

Даже после суровой зимы 2006 года из 227 высаженных че­ренков я получил 170, отвечающих всем требованиям стандарта сажен­цев. К тому же нет необходимости кильчевать черенки, что очень сложно в домашних условиях, и не болит голо­ва о зимнем хранении черенков.