Посадка винограда — описание способов с рисунками

Посадка винограда — способы с описанием

Из этой статьи вы узнаете о видах и способов посадки винограда с рисунками и подробными пояснениями. В частности, будут рассмотрены способы посадки : с защитным чехликом, посадка «под лом», «под бур», «под гидробур», посадка саженцев «с подгоном» и с микропарником.

Посадка саженцев винограда с защитным чехликом

При посадке саженцев с ук­рывным холмиком корни на пятке растут хуже, чем на вы­шерасположенных узлах. Если не предпринимать никаких мер, возникает опасность пе­рехода саженцев на питание от верхних росяных корней. В результате развитие пяточных корней тормозится, а в суро­вые зимы саженцы или взрос­лые кусты могут вымерзнуть. Чтобы этого не происходило, проводят катаровку (удаление верхних росяных корней). Кус­ты откапывают на глубину 25- 30 см и секатором или острым ножом на длине 18-20 см кор­ни обрезают. Места срезов обязательно дезинфицируют 3-5%-ным раствором медного купороса, 5%-ной бордоской жидкостью, 0,2%-ным водным раствором борной кислоты. Для предотвращения попада­ния инфекционной микрофло­ры места срезов присыпают чистым речным песком, пер­литом и т. п.

Посадка саженцев винограда с защитным чехликомХорошие результаты дает применение полиэтиленового чехлика, который изолирует верхнюю часть саженца от не­посредственного контакта с почвой и предотвращает об­разование поверхностных корней. В результате отпадает необходимость проводить ка­таровку. Полоски полиэтилена толщиной 100-150 микрон, шириной и длиной 40-45 см очень свободно в два оборота оборачивают вокруг саженца. В сложенном состоянии чех- лик имеет размер 10×40 -45 см. Низ и верх подвязыва­ют хлопчатобумажной легко- перегнивающей тесьмой. Вы­саживают обычными способа­ми. Чехлик на 5-7 см должен выступать над поверхностью почвы (рис. 10).

Можно вместо полиэтиле­нового чехлика использовать защитные трубки из разрезан­ных вдоль оси двухлитровых ПЭТ-бутылок (рис. 11). Для закрытия продольной щели разрезанную бутылку обора­чивают в виде трубки диамет­ром 5-7 см вокруг штамба са­женца и снаружи присыпают грунтом. Пластиковая трубка затрудняет развитие корней и предохраняет корнештамб от механических повреждений при проведении окучиваний, разокучиваний и прочих работ в этой зоне. Чтобы при удале­нии поросли, развившейся на корнештамбе внутри трубки, трубку можно было снять лег­че, ее снаружи обсыпают пес­ком (рис. 12). Предотвратить попадание почвы внутрь труб­ки можно с помощью полиэти­леновой пленки, укрыв ею грунт вокруг куста. Увеличить жесткость трубки можно, пос­тавив внутрь разрезанное (с пластикового водопровода диаметром 2 дюйма и более) распорное кольцо и стянув его проволокой. При укрытии кус­тов на зиму верхний торец трубки прикрывают полиэти­леновой пленкой, предотвра­щающей попадание почвы внутрь, обвязывают шпагатом и присыпают песком (рис. 13). Весной можно легко разокучить и снять полиэтиленовую предохранительную пленку.

Посадка винограда «под лом»

Способ посадки винограда "под лом"Применяется на участках, где осенью поднимался сплошной или ленточный плантаж. На неподготовлен­ном плотном грунте приме­нять посадку «под лом» не сто­ит, т. к. саженцы плохо прижи­ваются и затем слабо растут.

В марте, как только почва просохнет, ее боронуют или выравнивают граблями. Мес­та посадки саженцев отмеча­ют колышками. Когда на глу­бине 45-50 см температура почвы поднимется до 10-12 градусов (третья декада апре­ля или начало мая), в местах посадки саженцев ломом про­бивают углубления (55-60 см). Края углублений увеличивают за счет кругообразного рас­шатывания и раскачивания ло­ма. Корни на саженцах укора­чиваются до длины 4-5 см.

Лучше всего сажать с однов­ременным внесением при по­ливе полного удобрения в жид­ком виде. ИВиВ им. В.Е. Таиро­ва рекомендует на ведро воды брать 60-65 г аммиачной се­литры, 40 г суперфосфата, 15 г калийной соли. Маточный раствор удобрений готовят загодя. ОВ «Виноградная эли­та» использует при посадке удобрение марки растворин 2:1:1 (30-50 г на ведро воды). Влив в отверстие 1 -2 л раство­ра, саженец опускают до са­мого дна углубления, затем приподнимают на 10-15 см так, чтобы корни загнулись вниз, а пятка располагалась на расстоянии 45-50 см от пове­рхности почвы (рис. 14). Если сомневаетесь, что корни нап­равлены вниз, тонким прути­ком осадите корневую систе­му, наполовину присыпьте уг­лубление рыхлой землей (луч­ше с песком) и залейте раст­вором удобрений до образо­вания жидкой пульпы. Осадку пульпы до дна углубления про­веряют прутиком, вновь при­сыпают грунтом и слегка его уплотняют. Пустот в грунте, особенно в районе пятки, быть не должно. При посадке «под лом» на один саженец расхо­дуется порядка 3-3,5 л раство­ра. После впитывания раство­ра саженец засыпают рыхлой влажной почвой и окучивают холмиком высотой 8-10 см над верхним глазком.

Как посадить виноград «под бур»

Как посадить виноград "под бур"Производится аналогично предыдущей на участках, где предварительно проводился плантаж почвы и вносились удобрения. На отмеченных ко­лышками местах посадки кус­тов бурятся вручную или ме­ханизированно скважины на 10-15 см глубже рекомендо­ванной глубины расположения пятки саженца. Бурить удобно электродрелью мощностью 600 ватт или более. Диаметр скважины — 12-25 см. Сажать «под бур» желательно в заранее подготовленную пи­тательную смесь или субстрат. Составы смесей приводятся в книге «Размножение виногра­да и выращивание посадочно­го материала» (И.А. Кострикин, Л.А. Майстренко, А.Н. Майстренко и др. — Ростов- Одесса-Запорожье: Военный Вестник Юга России, 2003 г.) На дно скважины насыпают питательную смесь толщиной 10-15 см и поливают теплой водой или слабым раствором минеральных удобрений.

Корни саженцев обрезают на 2-3 см длиннее, чем радиус скважины, обмакивают в глиняно-навозную болтушку и вставляют в скважину. При достаточных навыках корни можно обрезать еще длиннее. Для облегчения ввода и рав­номерного размещения кор­ней саженец проворачивают в скважине вокруг оси на один- два оборота. В результате корни располагаются по спи­рали. Скважину вокруг корней засыпают слоем питательной смеси в 10-15 см, уплотняют деревянной палкой (удобно для этих целей использовать держаки для лопат), поливают. После впитывания влаги отве­рстие досыпают до верха структурной почвой. Над верх­ним глазком насыпают хол­мик.

Как посадить виноград "под бур"Для предотвращения разви­тия росяных корней надевают полиэтиленовый чехлик или защитный цилиндр.

Удобно при посадке исполь­зовать посадочный цилиндр из жести чуть меньшего диа­метра, чем бур. Саженец пе­ред посадкой заводят снизу так, чтобы корни выглядывали из нижней части цилиндра. Вместе с цилиндром (рис. 15) саженец опускают на слой пи­тательного субстрата, внутрь цилиндра насыпают слой пи­тательной смеси 10-15 см и вынимают цилиндр. Уплотня­ют, поливают и т. д., как и обычно.

Посадка винограда «под гидробур»

Отличается от посадки «под лом» тем, что посадочное уг­лубление выполняется специ­альным приспособлением, ра­ботающим от тракторного аг­регата. В любительских усло­виях практически не применя­ется, т. к. гидробур рассчитан на производительность по­рядка 500 и более углублений за час работы. Однако имеет­ся опыт применения садовых опрыскивателей с ровной штангой и модернизирован­ным наконечником для размы­ва почвы и внесения раствора удобрений при посадке «под лом».

Посадка винограда «с подгоном»

Посадка винограда "с подгоном"При стандартном способе посадки саженцев, когда по­садочная яма засыпается поч­вой полностью и прирост оку­чивается холмиком, возникает противоречие. С одной сторо­ны, полностью засыпанная яма и холмик предохраняют саженец от иссушения, а с другой — чем больше земли находится над корневой сис­темой, тем хуже она прогрева­ется, тем ниже температура в зоне пятки, тем дольше и хуже приживаются саженцы. Если они перед высадкой на посто­янное место проходят физио­логическую подготовку — это дает выигрыш в развитии в 7- 10 дней. Лучше всего физио­логическую подготовку сажен­цев проводить в полиэтилено­вых, эмалированных, алюми­ниевых емкостях или овощных ящиках, застелив последние полиэтиленовой пленкой. После вымочки корневую сис­тему переслаивают хорошо просеянным влажным верхо­вым торфом, пропаренными опилками (рис. 16) и выдержи­вают в помещении при темпе­ратуре 15-18 градусов. Перед физиологической подготовкой у саженцев обновляют срезы на концах корней и обмакива­ют корень в сметанообразную глину или смесь глины с пе­регноем в соотношении 2:1. На однолетнем приросте ос­тавляют 2-3 нижних глазка, верхнюю часть саженцев па­рафинируют (на 1/2-2/3 дли­ны). Желательно располагать саженцы в емкостях свободно, чтобы перед посадкой можно было их легко вынимать. Как только глазки тронутся в рост, саженцы готовы к высадке. Предварительный разогрев почвы в посадочной яме под микропарником обязателен, в противном случае не имеет смысла прогревать саженцы. Поливают их после посадки теплой водой. Полив холодной водой при весенней посадке (особенно в поздние сроки) может привести к гибели са­женцев.

Посадка винограда с микропарником

корней и обма­кивают корневую систему в сметанообразную глину. Затем верхнюю часть сажен­цев (5-10 см) с оставленными глазками погружают на 1-1,5 секунд в раствор гетероаукси­на или калиевой соли гетероауксина повышенной концент­рации и после впитывания раствора и подсыхания пове­рхности обработанную часть саженцев парафинируют. При такой обработке гетероауксин задерживает развитие глазков и рост побегов, что благопри­ятно сказывается на процессе регенерации корней в началь­ный период, т. к. пластические вещества расходуются на об­разование новых корешков. Задержка же в распускании глазков при опережающем развитии корней предохраня­ет саженцы от иссушения при суховеях и очень жаркой пого­де. Обработка гетероауксином с последующим парафинированием создает меха­низм двойной защиты сажен­цев от иссушения. Усилить корнеобразование можно, внеся гетероауксин в глину или обработав корневую сис­тему саженцев его раствором.

Как правило, для обработки верхней (апикальной) и ниж­ней (базальной) частей сажен­цев (черенков, привитых са­женцев, привитых черенков) используют следующие кон­центрации гетероауксина или его калиевой соли: до начала апреля — 0,25%, от начала до середины апреля — 0,2%, в последующие сроки — 0,15%. Раствор гетероауксина гото­вят следующим образом: 1 г препарата растворяют в 50 г спирта и доливают горячей (лучше дистиллированной, дождевой или снеговой) во­дой до нужного объема: 0,15% раствор — объем 0,67 л; 0,2% — 0,5 л; 0,25% — 0,4 л. При дефи­ците гетероауксина корневую систему лучше не окунать в раствор, а опрыскивать из пульверизатора. Подготов­ленные таким образом сажен­цы или сразу высаживают на постоянное место в открытый грунт под микропарники, или, переслоив корневую систему влагоудерживающим матери­алом, подвергают физиологи­ческой подготовке к высадке на прямом солнечном свету. После начала распускания глазков саженцы высаживают в посадочные ямы.