Содержание
Из этой статьи вы узнаете о видах и способов посадки винограда с рисунками и подробными пояснениями. В частности, будут рассмотрены способы посадки : с защитным чехликом, посадка «под лом», «под бур», «под гидробур», посадка саженцев «с подгоном» и с микропарником.
Посадка саженцев винограда с защитным чехликом
При посадке саженцев с укрывным холмиком корни на пятке растут хуже, чем на вышерасположенных узлах. Если не предпринимать никаких мер, возникает опасность перехода саженцев на питание от верхних росяных корней. В результате развитие пяточных корней тормозится, а в суровые зимы саженцы или взрослые кусты могут вымерзнуть. Чтобы этого не происходило, проводят катаровку (удаление верхних росяных корней). Кусты откапывают на глубину 25- 30 см и секатором или острым ножом на длине 18-20 см корни обрезают. Места срезов обязательно дезинфицируют 3-5%-ным раствором медного купороса, 5%-ной бордоской жидкостью, 0,2%-ным водным раствором борной кислоты. Для предотвращения попадания инфекционной микрофлоры места срезов присыпают чистым речным песком, перлитом и т. п.
Хорошие результаты дает применение полиэтиленового чехлика, который изолирует верхнюю часть саженца от непосредственного контакта с почвой и предотвращает образование поверхностных корней. В результате отпадает необходимость проводить катаровку. Полоски полиэтилена толщиной 100-150 микрон, шириной и длиной 40-45 см очень свободно в два оборота оборачивают вокруг саженца. В сложенном состоянии чех- лик имеет размер 10×40 -45 см. Низ и верх подвязывают хлопчатобумажной легко- перегнивающей тесьмой. Высаживают обычными способами. Чехлик на 5-7 см должен выступать над поверхностью почвы (рис. 10).
Можно вместо полиэтиленового чехлика использовать защитные трубки из разрезанных вдоль оси двухлитровых ПЭТ-бутылок (рис. 11). Для закрытия продольной щели разрезанную бутылку оборачивают в виде трубки диаметром 5-7 см вокруг штамба саженца и снаружи присыпают грунтом. Пластиковая трубка затрудняет развитие корней и предохраняет корнештамб от механических повреждений при проведении окучиваний, разокучиваний и прочих работ в этой зоне. Чтобы при удалении поросли, развившейся на корнештамбе внутри трубки, трубку можно было снять легче, ее снаружи обсыпают песком (рис. 12). Предотвратить попадание почвы внутрь трубки можно с помощью полиэтиленовой пленки, укрыв ею грунт вокруг куста. Увеличить жесткость трубки можно, поставив внутрь разрезанное (с пластикового водопровода диаметром 2 дюйма и более) распорное кольцо и стянув его проволокой. При укрытии кустов на зиму верхний торец трубки прикрывают полиэтиленовой пленкой, предотвращающей попадание почвы внутрь, обвязывают шпагатом и присыпают песком (рис. 13). Весной можно легко разокучить и снять полиэтиленовую предохранительную пленку.
Посадка винограда «под лом»
Применяется на участках, где осенью поднимался сплошной или ленточный плантаж. На неподготовленном плотном грунте применять посадку «под лом» не стоит, т. к. саженцы плохо приживаются и затем слабо растут.
В марте, как только почва просохнет, ее боронуют или выравнивают граблями. Места посадки саженцев отмечают колышками. Когда на глубине 45-50 см температура почвы поднимется до 10-12 градусов (третья декада апреля или начало мая), в местах посадки саженцев ломом пробивают углубления (55-60 см). Края углублений увеличивают за счет кругообразного расшатывания и раскачивания лома. Корни на саженцах укорачиваются до длины 4-5 см.
Лучше всего сажать с одновременным внесением при поливе полного удобрения в жидком виде. ИВиВ им. В.Е. Таирова рекомендует на ведро воды брать 60-65 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 15 г калийной соли. Маточный раствор удобрений готовят загодя. ОВ «Виноградная элита» использует при посадке удобрение марки растворин 2:1:1 (30-50 г на ведро воды). Влив в отверстие 1 -2 л раствора, саженец опускают до самого дна углубления, затем приподнимают на 10-15 см так, чтобы корни загнулись вниз, а пятка располагалась на расстоянии 45-50 см от поверхности почвы (рис. 14). Если сомневаетесь, что корни направлены вниз, тонким прутиком осадите корневую систему, наполовину присыпьте углубление рыхлой землей (лучше с песком) и залейте раствором удобрений до образования жидкой пульпы. Осадку пульпы до дна углубления проверяют прутиком, вновь присыпают грунтом и слегка его уплотняют. Пустот в грунте, особенно в районе пятки, быть не должно. При посадке «под лом» на один саженец расходуется порядка 3-3,5 л раствора. После впитывания раствора саженец засыпают рыхлой влажной почвой и окучивают холмиком высотой 8-10 см над верхним глазком.
Как посадить виноград «под бур»
Производится аналогично предыдущей на участках, где предварительно проводился плантаж почвы и вносились удобрения. На отмеченных колышками местах посадки кустов бурятся вручную или механизированно скважины на 10-15 см глубже рекомендованной глубины расположения пятки саженца. Бурить удобно электродрелью мощностью 600 ватт или более. Диаметр скважины — 12-25 см. Сажать «под бур» желательно в заранее подготовленную питательную смесь или субстрат. Составы смесей приводятся в книге «Размножение винограда и выращивание посадочного материала» (И.А. Кострикин, Л.А. Майстренко, А.Н. Майстренко и др. — Ростов- Одесса-Запорожье: Военный Вестник Юга России, 2003 г.) На дно скважины насыпают питательную смесь толщиной 10-15 см и поливают теплой водой или слабым раствором минеральных удобрений.
Корни саженцев обрезают на 2-3 см длиннее, чем радиус скважины, обмакивают в глиняно-навозную болтушку и вставляют в скважину. При достаточных навыках корни можно обрезать еще длиннее. Для облегчения ввода и равномерного размещения корней саженец проворачивают в скважине вокруг оси на один- два оборота. В результате корни располагаются по спирали. Скважину вокруг корней засыпают слоем питательной смеси в 10-15 см, уплотняют деревянной палкой (удобно для этих целей использовать держаки для лопат), поливают. После впитывания влаги отверстие досыпают до верха структурной почвой. Над верхним глазком насыпают холмик.
Для предотвращения развития росяных корней надевают полиэтиленовый чехлик или защитный цилиндр.
Удобно при посадке использовать посадочный цилиндр из жести чуть меньшего диаметра, чем бур. Саженец перед посадкой заводят снизу так, чтобы корни выглядывали из нижней части цилиндра. Вместе с цилиндром (рис. 15) саженец опускают на слой питательного субстрата, внутрь цилиндра насыпают слой питательной смеси 10-15 см и вынимают цилиндр. Уплотняют, поливают и т. д., как и обычно.
Посадка винограда «под гидробур»
Отличается от посадки «под лом» тем, что посадочное углубление выполняется специальным приспособлением, работающим от тракторного агрегата. В любительских условиях практически не применяется, т. к. гидробур рассчитан на производительность порядка 500 и более углублений за час работы. Однако имеется опыт применения садовых опрыскивателей с ровной штангой и модернизированным наконечником для размыва почвы и внесения раствора удобрений при посадке «под лом».
Посадка винограда «с подгоном»
При стандартном способе посадки саженцев, когда посадочная яма засыпается почвой полностью и прирост окучивается холмиком, возникает противоречие. С одной стороны, полностью засыпанная яма и холмик предохраняют саженец от иссушения, а с другой — чем больше земли находится над корневой системой, тем хуже она прогревается, тем ниже температура в зоне пятки, тем дольше и хуже приживаются саженцы. Если они перед высадкой на постоянное место проходят физиологическую подготовку — это дает выигрыш в развитии в 7- 10 дней. Лучше всего физиологическую подготовку саженцев проводить в полиэтиленовых, эмалированных, алюминиевых емкостях или овощных ящиках, застелив последние полиэтиленовой пленкой. После вымочки корневую систему переслаивают хорошо просеянным влажным верховым торфом, пропаренными опилками (рис. 16) и выдерживают в помещении при температуре 15-18 градусов. Перед физиологической подготовкой у саженцев обновляют срезы на концах корней и обмакивают корень в сметанообразную глину или смесь глины с перегноем в соотношении 2:1. На однолетнем приросте оставляют 2-3 нижних глазка, верхнюю часть саженцев парафинируют (на 1/2-2/3 длины). Желательно располагать саженцы в емкостях свободно, чтобы перед посадкой можно было их легко вынимать. Как только глазки тронутся в рост, саженцы готовы к высадке. Предварительный разогрев почвы в посадочной яме под микропарником обязателен, в противном случае не имеет смысла прогревать саженцы. Поливают их после посадки теплой водой. Полив холодной водой при весенней посадке (особенно в поздние сроки) может привести к гибели саженцев.
Посадка винограда с микропарником
корней и обмакивают корневую систему в сметанообразную глину. Затем верхнюю часть саженцев (5-10 см) с оставленными глазками погружают на 1-1,5 секунд в раствор гетероауксина или калиевой соли гетероауксина повышенной концентрации и после впитывания раствора и подсыхания поверхности обработанную часть саженцев парафинируют. При такой обработке гетероауксин задерживает развитие глазков и рост побегов, что благоприятно сказывается на процессе регенерации корней в начальный период, т. к. пластические вещества расходуются на образование новых корешков. Задержка же в распускании глазков при опережающем развитии корней предохраняет саженцы от иссушения при суховеях и очень жаркой погоде. Обработка гетероауксином с последующим парафинированием создает механизм двойной защиты саженцев от иссушения. Усилить корнеобразование можно, внеся гетероауксин в глину или обработав корневую систему саженцев его раствором.
Как правило, для обработки верхней (апикальной) и нижней (базальной) частей саженцев (черенков, привитых саженцев, привитых черенков) используют следующие концентрации гетероауксина или его калиевой соли: до начала апреля — 0,25%, от начала до середины апреля — 0,2%, в последующие сроки — 0,15%. Раствор гетероауксина готовят следующим образом: 1 г препарата растворяют в 50 г спирта и доливают горячей (лучше дистиллированной, дождевой или снеговой) водой до нужного объема: 0,15% раствор — объем 0,67 л; 0,2% — 0,5 л; 0,25% — 0,4 л. При дефиците гетероауксина корневую систему лучше не окунать в раствор, а опрыскивать из пульверизатора. Подготовленные таким образом саженцы или сразу высаживают на постоянное место в открытый грунт под микропарники, или, переслоив корневую систему влагоудерживающим материалом, подвергают физиологической подготовке к высадке на прямом солнечном свету. После начала распускания глазков саженцы высаживают в посадочные ямы.