Болезни и вредители яблони

Получить обильный урожай можно лишь в том случае, если дерево абсолютно здорово. Поэтому необходимо знать все болезни и вредителей яблони, и борьбу с ними вести методично и планомерно.

Основные болезни яблони
Борьбу с любым видом заболеваний следует начинать как можно раньше – при появлении самых первых признаков. Ведь пораженное дерево не только дает низкий урожай, но и плохо переносит заморозки и может даже погибнуть. Заболеваний же у яблони немало. Перечислим лишь наиболее опасные из них.

Мучнистая роса

С этой напастью хотя бы однажды сталкиваются все садоводы. Грибок, вызывающий эту болезнь, чаще появляется при повышенной влажности и чаще поражает загущенное растение или растение, растущее в тени, на почве, обедненной органикой. Развить буйную деятельность и снизить урожайность на 40-60% он может и в слишком дождливые сезоны, особенно при повышенной температуре.

Споры мучнистой росы превосходно переносят зимовку и с приходом весны вновь оживают. Сразу же после цветения на листве, бутонах и молодых побегах появляется серовато-грязный точечный налет, похожий на пыль. После созревания спор на них начинает появляться липкий налет (именно поэтому эта болезнь и получила такое название).

Как правило, инфекция вначале захватывает низко расположенные молодые веточки и листву, и лишь затем постепенно расползается по всему растению. Налет быстро буреет и в пораженных местах начинают появляться темные точки (см. фото), которые затем сливаются. В случае стремительного прогрессирования грибка листья полностью засыхают, а побеги прекращают рост.

Может мучнистая роса в случае вторичной инфекции переходить и на плоды. В таком случае на них появляется коричневые пятна. Яблоки начинают сморщиваться, растрескиваются и засыхают, так и не вызрев. При сильном поражении завязей на дереве может и просто не появиться.

Совет. Не пытайтесь расположить на небольшом участке максимум растений. Излишняя тень и повышенная влажность приведет к прогрессированию болезней и снижению урожайности.

Способы борьбы с мучнистой росой

Так как в течение лета происходят две вспышки болезни: ранней весной и после уборки урожая, обработать растение за сезон необходимо дважды. Чтобы избежать ожога листвы, лечение лучше проводить ранним утром или в пасмурную погоду:

• весной: опрыскивание раствором коллоидной серы (80 г 70% серы на 10 л воды); первый раз при появлении первых листов трижды ежедневно; затем каждые 14 дней;
• осенью после сбора плодов: трехкратная обработка через 3 дня медным купоросом (50 г на ведро воды с добавлением 20 г мыла) или любым другим препаратом, к примеру, «Хом», с содержанием меди; можно заменить его 1-процентной бордоской жидкостью, растворами «Топаза», «Скора», «Фундазола» или «Акробата».

В жаркую сухую погоду рост и развитие грибницы может замедлиться. Но надеяться на полное его исчезновение не стоит. Так как грибок способен благополучно перезимовать в прошлогодней листве, при наступлении сезона дождей он вновь будет прогрессировать. Кроме того, споры мучнистой росы легко переносятся с других растений с помощью ветра и насекомых, поэтому заражение может произойти повторно.

Совет. Появившийся в последние годы в продаже препарат из Германии Байлетон способен проникнуть в ткани растения и обеспечить длительную защиту от мучнистой росы в течение месяца.

Ложная мучнистая роса

В отличие от обычной мучнистой, пероноспороз (именно так называют ложную мучнистую росу) поражает только листья яблони, не затрагивая ветвей и бутонов. Признаками заболевания является появление на верхней стороне листвы светло-коричневых (реже бесцветных) пятен. Характерная серая или фиолетового цвета плесень развивается только на обратной стороне листа. Со временем она уплотняется и буреет.

Так же, как и обыкновенная мучнистая роса, болезнь прогрессирует в основном во времена затяжных дождей в теплую погоду или при сильной загущенности яблони. Большинство ее возбудителей являются однолетними акоспорами и зимой отмирают. Реже встречаются многолетние грибки, способные сохранять активность и на следующий год.

Борьба с ложной мучнистой росой

В случае, если болезнь только начала распространяться, пораженные листья и бутоны яблонь можно уничтожать вручную. Опрыскивание производят хлорокисью меди, раствором марганца, коллоидной серой. Способов, как бороться с этой напастью, немало. Можно обработать крону и смесью кальцинированной соды и мыла из расчета 50 г соды на ведро воды и 40 г мыла. Помогает в борьбе с болезнью и обработка смесью террамицина, пеницилина и стрептомицина в соотношении 1:1:1.

В целях профилактики яблоню опыляют 3-4 раза в год серой или бордоской жидкостью. Чтобы повысить иммунитет растения, его подкармливают удобрениями. Однако не следует допускать их переизбытка. К примеру, излишек азота способен значительно повысить риск возникновения этого заболевания.

Совет. Регулярно осматривайте яблоньку. Ведь борьба с любым видом грибков проходит гораздо легче на ранней стадии.

Черный рак

Это заболевание поражает кору и ветви старых деревьев или растений, значительно поврежденных во время обрезки, сильных морозов или нашествия грызунов. Пораженная яблоня не имеет возможности полноценно развиваться и давать обильный урожай.

Наиболее опасным является заражение ствола – при его повреждении даже такое мощное дерево как яблоня может полностью погибнуть. Заражение обычно происходит в теплую погоду – грибок чувствует себя вполне комфортно при температуре 2-30С.

Основным признаком рака является появление на коре дерева красновато-бурых пятен, которые со временем темнеют. Она начинает вздуваться и отходить от ствола, а затем и полностью отпадает. Плоды пораженного дерева покрываются характерными вдавленными пятнами. Затем яблоки полностью чернеют и, мумифицируясь, остаются висеть на дереве.

Удаление пораженных раком участков

Конечно, можно заменить дерево, посадив сорта, стойкие к этой напасти. К сортам, устойчивым к черному раку, относят Папировку, Пепин шафранный и Коричневую полосатую яблоню. Но, во-первых, на возмужание саженца уйдет немало лет. Во-вторых, избавляться от сорта, радующего вкусовыми качествами, совсем не хочется. Поэтому лучше периодически растения и вовремя удалять подозрительные ветви.

Лечить эту болезнь чрезвычайно сложно. Так она поражает только старые деревья в возрасте от 20 лет, следует как можно чаще проводить обрезку погибших и поврежденных ветвей. Чтобы как можно меньше повреждать растение, обрезку производят только острым инструментом с захватом пары сантиметров живого участка.

После вырезки место среза обрабатывают медным купоросом и покрывают садовым варом. Черенки даже с выздоровевшего дерева брать для прививки категорически запрещено. С целью профилактики весной и осенью стволы и ветви белят известью.

Совет. Чтобы продлить жизнь старой яблони, ее следует периодически удобрять и поливать.

Парша

Эта болезнь, распространенная повсеместно, также считается одной из вредоносных. Существует несколько видов парши, и поражают они разные виды плодовых культур.

В отличие от груши, на яблоне побеги парша не повреждает, а поражает только листья, цветки и плоды. Распознать ее можно по внешнему виду листочков – на них появляются желтовато-красные маслянистые точки, которые в дальнейшем покрываются бархатистым зеленовато-бурым налетом. При заражении осенью эти точки небольшие – от 2 мм. Весной их размер может составлять 1-1,3 см.

На пораженных плодах видны округлые темно-серые, иногда почти черные плотные пятна. Яблоко становится кривобоким и теряет товарный вид.

Вредоносные грибки зимуют на ветвях и осыпавшихся листьях. Интенсивно развиваться они начинают весной, особенно в холодную и дождливую погоду. Активно развиваться это заболевание может и жарким летом в случае обильного выпадения росы.

Борьба с паршой

Как бороться с паршой на яблоне? Справиться с этой болезнью можно с помощью обработки почвы в районе приствольного круга растворами минеральных удобрений (мочевины, хлористого калия или аммиачной селитры). Лечение необходимо начинать весной до распускания почек. Чтобы не вызвать ожог ствола и ветвей, необходимо следить, чтобы раствор не попал на само растение.

Для борьбы с паршой дерево можно обработать до распускания почек и раствором извести (40 г) и медного купороса (30 г) на 1 л воды. Если этот срок пропущен, до цветения яблоню опрыскивают бордоской смесью.

Вторую обработку начинают сразу же после цветения препаратами «Скор» или «Абига-Пик» или химикатами аналогичного действия. Третью проводят через 2-3 недели.

Совет. Опрыскивание растений можно производить не только с помощью пульверизатора. Раствор можно залить и в обычную лейку.

Видео о парше:

Плодовая гниль (монилиоз)

Заражение ею начинается еще на стадии цветения, но массовое заболевание начинается в середине лета, в период налива яблок. На них появляются небольшие, быстро разрастающиеся мягкие пятна, покрытые серовато-белым крапчатым налетом – спорами. Плоды становятся непригодными к употреблению.

В первую очередь повреждаются места проколов вредителями, градобоины и трещины, образуемые паршой. Распространению болезни способствуют и ветер, переносящий споры на значительные расстояния. Оставшиеся на деревьях или опавшие яблоки являются источником повторного заражения. Быстро инфицируются и плоды, заложенные на хранения, при соприкосновении с больными.

К основным факторам, способствующим распространению заболевания, относят:

• холодная затяжная весна;
• повышенная влажность воздуха;
• повреждения и трещины коры;
• повреждение плодов укусами плодожорки или других вредоносных насекомых;
• высокая восприимчивость растения к данному виду болезни;
• отсутствие ухода за деревом: заражение происходит в процессе контакта с уже пораженными плодами и ветками и инфицированными осыпавшимися плодами и корой;
• зараженная тара, в которую складируется новый урожай;
• обрезка растения непродезинфицированными инструментами, содержащими споры грибка.

Мерой борьбы с плодовой гнилью яблони является опрыскивание бордоской смесью или ее аналогами, хлорокисью меди, топсином М. Сроки обработки плодов, пораженных монолиозом, такие же, как и при борьбе с паршой.

Бактериальный ожог

За 1-2 сезона эта болезнь способна оставить от сада только черные остовы – настолько она опасна. Причем, в отличие от черного рака, ею страдают не только старые, но и молодые деревья.

Неопытному садоводу начало болезни распознать непросто, так она начинается на самых верхних ветках дерева. К моменту, когда ее замечают, может погибнуть уже больше половины дерева.

Внешне поражение выглядит как недостаток влаги – вначале гибнут цветки, затем темнеют и сохнут почки, скручиваются листья, а затем резко чернеют побеги. Пораженная кора размягчается, а затем начинает пузыриться и трескаться. По цвету участки, покрытые грибком, напоминают красно-коричневый мрамор.

Как бороться с бактериальным ожогом? При первых же признаках бактериального ожога следует тщательно вырезать и сжечь все подозрительные ветви, а место срезов обработать раствором медного или железного купороса. Инструменты после работы обязательно дезинфицируются карболкой или формалином.

Эффективно противодействуют возбудителю болезни растворы Азофоса или антибиотиков (стрептомицин и тетрациклин), бордоской жидкости или медесодержащие препараты. Однако обилие меди способно повредить растение, поэтому при изготовлении раствора следует точно следовать инструкции на упаковке. Лечение следует начинать как можно раньше, лучше до цветения. Пораженные растения опрыскивают трижды через 4-5 дней.

Победить бактериальный ожог можно лишь на ранней стадии. Если же болезнь распространилась на все дерево, чтобы не заразить остальные, его следует немедленно выкорчевать и сжечь.

Совет. Большинство химических препаратов способны стать смертельным ядом для пчел – опылителей растения. Именно поэтому опрыскивать растение во время цветения нежелательно.

Боремся с болезнями яблони народными средствами

Эффективные народные средства борьбы с грибковыми заболеваниями существуют, и они давно проверены на практике. Однако они будут работать только в том случае, если заражение еще не охватило большую часть растения. К ним относятся:

• опрыскивание листвы и побегов водой, нагретой до кипения; делать это следует ранней весной, еще до схода снега;
• обработка их дважды за сезон (до и после цветения) раствором обычной пищевой соды (2 столовых ложки); разведенной в 10 л воды; чтобы она слишком быстро не смылась с листвы, в него добавляют 50 г хозяйственного мыла;
• более эффективным является состав из смеси аспирина (1 таблетка), соды (столовая ложка), хозяйственного мыла (чайная ложка) и растительного масла (столовая ложка) и 5 литров воды; при прогрессировании заболевания раствором обрабатывают растение дважды в неделю;
• для борьбы с грибками яблоню можно опрыскать раствором кальцинированной соды в горячей воде (50 г на 10 литров) с добавлением 10 г жидкого мыла;
• можно попробовать обработать растение до и после цветения, а также перед листопадом прелым сеном: им заполняется на треть 10-литровое ведро; смесь настаивается около трех дней, затем она разбавляется 1: 3 водой и процеживается; схожими лечебными свойствами обладает и настой коровяка;
• полевой хвощ также способен уничтожить значительную часть спор; для этого 1 кг этого растения варят в 10 литрах воды около 2 часов, а затем разбавляют в соотношении 1:5; полученный раствор процеживают; обрабатывать им яблоню необходимо раз в неделю;
• зола растительного происхождения: один ее килограмм следует залить 10 литрами воды и настаивать не меньше недели, периодически помешивая; чтобы уменьшить время настаивания, раствор можно прокипятить 30 минут; обработку проводят ранней весной в течение трех дней подряд; этой же смесью, являющуюся замечательным удобрением, тщательно проливают и землю под растением;
• опрыскивание сывороткой, кефиром или скисшим молоком (на 1 литр 10 литров воды); производится трижды с интервалом в 3 дня;
• хорошо зарекомендовала себя и в борьбе с большинством видов грибков и ботва картофеля или томатов; из нее можно сделать настой или разложить ее вокруг дерева и периодически поливать раствором, ускоряющим процесс разложения.

Совет. Ботва пасленовых культур является достаточно сильным ядом. Поэтому обрабатывать растение со уже зреющими плодами раствором томатов и картофеля не следует.

Профилактика заболеваний

Практические все грибковые заболевания обожают повышенную влажность, поэтому следует регулярно прореживать загущенное растение, удаляя в первую очередь старые, почти не проносящие плодов ветви. Срезанные побеги обязательно сжигаются, желательно за территорией участка.

Так как грибки способны зимовать в опавшей листве, осенью ее следует обязательно удалять из-под кроны, а затем сжигать. Ни в коем случае не следует ее использовать в качестве компоста – при малейшем порыве ветра споры вновь окажутся на дереве. После очистки приствольной зоны землю следует взрыхлить и обработать древесной золой.

В прикорневой зоне заболевшей яблони можно рассадить чеснок, являющийся сильнейшим фунгицидом, или полынь (можно даже декоративную). В теплицах с молодой порослью яблонь не должно быть избытка влаги – их обязательно периодически проветривают.

Совет. Здоровое растение, получающее достаточное количество витаминов и минералов, и имеющее сильный иммунитет, поражается грибковыми заболеваниями гораздо реже. Однако избыток удобрений также нежелателен. При их перенасыщении восприимчивость растения к болезням может усилиться.

Основные вредители яблони
В этой части статьи мы познакомимся с самыми опасными вредителями яблони и борьбой с ними. К сожалению, их существует немало.

Калифорнийская щитовка

Обнаружить саму щитовку на яблоне не так-то просто. Ведь ее размер составляет всего 1,5-2 мм. Однако это малозаметное насекомое считается лидером среди вредителей плодовых деревьев и кустарников. Всего под ее «опекой» находится более 270 видов растений. Естественных же врагов, способных бороться с популяцией щитовки, практически нет.

Это насекомое носит на себе своеобразный панцирь – щиток, который с ростом насекомого постепенно твердеет. Самцы, в отличие от самок, имеют глаза и даже крылья, но ротовой орган у них совершенно не развит. Соки из растения высасывает лишь самка, оснащенная развитыми ротовыми органами, которыми она прокалывает нежные побеги и листву растений. Любопытно, что самочка может передвигаться лишь тогда, когда щиток еще недостаточно окреп. После его затвердевания насекомое становиться неподвижным.

На деревьях щитовки селятся большими колониями. За 2-3 сезона насекомые способны сгубить неокрепшие саженцы и молодые яблоньки и нанести серьезный урон взрослому растению, высасывая из него соки и делая его уязвимым для опаснейшей болезни – черного рака.

Из-за недостатка питания с яблони начинают раньше времени осыпаться листья и гибнуть скелетные ветви. Кора на дереве начинает трескаться, а затем полностью отстает от ствола. Плоды, покрытые красными пятнами, начинают мельчать и вянуть. Зараженное дерево повреждается даже небольшими морозами, и быстро погибает.

Избавиться от щитовки непросто – ведь твердый панцирь надежно защищает насекомое от воздействия даже химических веществ. Поэтому борьбу с яйцами этих насекомых необходимо начинать уже с весны, до начала сокодвижения в феврале-марте.

Наилучшими препаратами для защиты от щитовки считаются нитрофен, ДНОК и специальное минеральное масло (оно продается под названием «Препарат № 30»). После обработки им стволов и ветвей яблони образуется тонкая пленка, которая препятствует поступлению кислорода, и насекомые погибают. Опрыскивание эффективно и против тли и клещей.

Обработку карбофосом или метафосом производят дважды, второй раз после вылупления личинок («бродяжек»), имеющих еще не отвердевший щиток, в конце июня, так, чтобы до сбора урожая оставалось не менее 30 дней.

Совет. Хорошо развивающаяся удобренная и регулярно поливаемая яблоня более сильна и вынослива и способна достаточно длительно противостоять нашествию вредителей.

Яблонная запятовидная щитовка

Еще один представитель опаснейших вредителей – щитовок. Запятовидная щитовка повреждает не только яблоню, но и грушу, сливу, шелковицу, смородину, иногда встречается на кизиле и грецком орехе. Несмотря на то, что за сезон она может дать лишь одну кладку яиц, их количества вполне достаточно, чтобы покрыть сплошным ковром почти все растение.

Поврежденная яблоня начинает отставать в росте, у нее отстают в росте листья, а плоды имеют низкое качество. При сильном поражении возможно усыхание не только части веток, но и всего растения, особенно молодого и неокрепшего.

От обычной щитовки запятовидная отличается формой тельца, имеющего форму запятой, которое к заднему концу постепенно расширяется. Размер щитка значительно больше самого насекомого и может составлять 3-4 мм. Самец имеет меньший размер – длина его тельца не более 0,5 мм. Это насекомое способно принимать окраску дерева, на котором селится и может иметь коричневый или бурый цвет.

Яйца запятовидной щитовки способны пережить даже сильные морозы и могут гибнуть лишь при температуре -40(С. Зимуют они на стволах под щитком погибшей самки и, превратившись в личинок, выходят в апреле-мае в то время, когда температура поднимается выше +8(С. Расползаясь по стволу, они прикрепляются к веткам и побегам и начинают высасывать из них соки.

Меры борьбы с этим видом щитовки аналогичны способам борьбы со щитовкой обыкновенной. Растение опрыскивают перитроидами, неоникотиноидами или фосфорорганическими составами.

Совет. При очистке дерева от поврежденных ветвей и штамбов желательно под него подстелить ткань или бумагу, так, чтобы падающие мелкие личинки не попали на землю.

Яблонная медяница (листоблошка)

Так как для развития этих вредителей требуется повышенная влажность, они отсутствуют, пожалуй, только в степной зоне. Особенно их много в Центральном и Северо-западном регионах России.

Это мелкое насекомое размером всего 2,5-3 мм способно существенно ослабить яблоню. Ее вылупившиеся оранжевые личинки облепляют зеленеющие почки, высасывая из них сок. После распускания листьев личинки переползают на черешки листьев и бутоны. Высасывая из них соки, они выделяют так называемую «медвяную росу» – липкие испражнения в виде капель – которые закупоривает устьица листьев, что существенно затрудняет газообмен растения.

Поврежденная листва мельчает, засыхает, на ней появляются сажистые грибки. Если завязи и образуются, то плоды мельчают. Останавливается и процесс развития почек для следующего урожая.

Через 12-16 дней личинки перерождаются в нимфы (промежуточную стадию развития медяницы), а затем еще через месяц из них вылупляются зеленоватые с прозрачными крылышками насекомые. Яблонную медяницу не зря зовут листоблошкой – она способна прыгать на достаточно большую высоту. После спаривания самки начинают откладывать в щели коры яйца.

Если не вести с ней борьбу, листоблошка в течение 2-3 лет способна нанести серьезный вред растению – оно перестанет развиваться и давать урожай. Наиболее эффективной является обработка по набухшим почкам до появления личинок, так как после распускания листвы они закрепляются на черенках и бутонах и становятся малодоступными для химикатов.Уничтожение насекомых производится овицидными составами, кемифосом, кинмиксом, олеокупритом, карбофосом или нитрофеном. Профилактической мерой является прореживание загущенной кроны и очистка земли вокруг ствола.

Совет. Если срок пропущен, и листва уже распустилась, снизить популяцию личинок можно с помощью окуривания табачным дымом.

Яблонная плодожорка

Название этого насекомого говорит само за себя – ее белые или светло-розовые гусеницы с черной головкой способны испортить до 25, а их второе поколение – до 80% плодов. Яблоки становятся червивыми, их товарный вид ухудшается. Сильно поврежденные плоды перестают развиваться и опадают.

Взрослая особь – ночная бабочка размером 15-20 мм серовато-коричневого цвета. Откладку яиц на верхнюю часть листьев она начинает через неделю после цветения растения при условии безветренной тихой погоды и отсутствии дождя.

На юге России может появиться и два поколения плодожорки. Второй вылет вылупившихся бабочек начинается в конце июня. Вылупившиеся из яиц гусеницы последних возрастов могут переползать из плода в плод, проделывая достаточно длинный путь.

Наиболее эффективным способом борьбы является двукратное опрыскивание инсектицидами: золоном, антио, метатионом, дурсбаном, метафосом, карбофосом и пр. Первое – перед цветением и повторное через 10-12 суток. В благоприятные для плодожорки годы и при развитии второго поколения на юге России возможна третья обработка через 12-14 суток после второго.

Методы борьбы с плодожоркой на яблоне в основном биологические. Для этого можно использовать любые безопасные биопрепараты. Чтобы предотвратить интенсивное развитие плодожорки, яблоню следует вовремя очищать от старой коры, регулярно перекапывать почву вблизи растения и уничтожать осыпавшуюся листву и падалицу.

Совет. Неплохо зарекомендовало себя и использование ловчих поясов с нанесенными на них клеевыми составами, которые накладываются на штамбы и крупные сучья и аттрактантных ловушек – емкостей с забродившей сахарной смесью, привлекающие взрослых насекомых.

Яблонная тля

На юге России яблонная тля может дать до 12 поколений. Максимальное ее количество приходится на июль.

Это зеленое крылатое насекомое селится не только на яблоне, но других плодовых деревьях. Ее нападение приводит к повреждению коры и снижению урожайности. Ранней весной вылупившиеся из яиц личинки облепляют молодые побеги, почки и нижнюю часть листьев и начинают высасывать из них соки.

Как бороться с тлей на яблоне? К химическим средствам борьбы относят нитрафен, карбофос или олеокуприт. До цветения можно также использовать препараты антио, вофатокс, трихлороль и цианокс. К народным средствам защиты относят опрыскивание мыльным раствором (300 г на ведро воды) или настоем горького перца. Перец (1 кг) разводят в 10 л воды и кипятят на медленном огне час. Данный концентрат может храниться очень долго. Перед опрыскиванием его разводят в пропорции 125 г на 10 л и добавляют в раствор хозяйственного мыла 40 г.

Совет. Бороться с этим видом тли следует начинать ранней весной в то время, когда температура поднимается выше +5С.

Долгоносик (яблонный цветоед)

Эти злостные вредители питаются набухшими почками, выгрызая соцветие и откладывая в них яйца. Второе поколение цветоеда повреждает также и молодые листья и плоды. В благоприятные для этих насекомых годы они способны сгубить до 100% урожая.

Бурые жучки-долгоносики 5 мм длиной имеют дугообразные хоботки, которыми они прокалывает нежные бутоны, листву и плоды и высасывают из них соки. Причем всего 10 самок способны уничтожить 15% урожая.

Взрослые особи зимуют в коре, в верхнем слое почвы и под опавшей листвой. Их выход приходится на раннюю весну при температуре 6-8(С. Поэтому, если на почках в это время появляются выделения долгоносика – небольшие капельки сока, появляющиеся из поврежденных ранок, следует немедленно опрыскать растения любым из инсектицидов: уфаноном, карбофосом или препаратами Энжио 247SC или Интра-Ц-М. Сделать это в период вегетации следует дважды.

Вести борьбу после ухода жуков в спячку в середине лета нет смысла – жуки прячутся в укрытия до следующего года. Личинок, поселившихся в бутонах, до прихода тепла (до +9(С) стряхивают на подстилку с кроны или ловят с помощью клеевых поясов, пропитанных карбофосом и наложенных на штамбы дерева.

К профилактическим мерам относят отчистку стволов и веток от отслоившейся коры, перекапывание приствольной земли и удаление старой листвы и опавших плодов.

Совет. На молодой яблоньке поврежденные цветки вместе с поселившимися там жуками можно собрать вручную.

Боярышница

Серые с черными или темно-оранжевыми полосами гусеницы бабочки-боярышницы питаются листвой и цветками многих плодовых деревьев, в том числе и яблони. Они способны полностью обглодать листву, оставляя лишь прожилки.

Появляются боярышницы не каждый год – массовое их нашествие наблюдается с периодичностью раз в несколько лет. Пик размножения приходится на июнь-июль. В такие периоды одна самка способна отложить до 500 яиц на верхней стороне листа.

Зимуют гусеницы в гнездах, которые они изготавливают из паутины на сухих листьях. Их выход начинается во время набухания почек. Первое время они держатся вместе в паутинных гнездах, но затем расползаются по яблоне.

Через месяц они прикрепляются с помощью паутины к стволам, веткам или стенам зданий и приступают к окукливанию. Оно приходится на период формирования плодов. В это время яйца превращаются в серо-желтые куколки, которые не сразу можно заметить на коре или стволах дерева. Через 15 дней из них выходят новые бабочки. На месте крепления куколки остается небольшое красноватое пятно.

На второй-третий год интенсивное размножение боярышницы идет на убыль. Но за этот период она способна нанести немало вреда. Ослабшая яблоня, потерявшая листву, слабеет, быстро поражается болезнями и плохо переносит следующую зиму.

Меры борьбы сходны с методами истребления яблонной плодожорки. Весной деревья можно обработать гардоном, антио, карбофосом, золоном и другими сходными инсектицидами. Достаточно эффективным является и использование раствора хлористого кальция и суперфосфата. Обработку проводят до цветения.

Садоводы часто используют и для борьбы с боярышницей и народные средства – опрыскивание отваром полыни, настоем табака и мыла или опыление сухой пижмой.

Бабочки боярышницы способны питаться пыльцой сорняков, поэтому важно не допускать их массового цветения. Вручную собирают взрослых насекомых на цветущих вблизи яблони растениях. Крупных дневных бабочек размером до 7 см легко распознать – они имеет светлые полупрозрачные крылышки, пронизанные черными жилками и булавовидные усики. Внешне они напоминают свою ближайшую родственницу – капустницу.

Совет. Обязательно следует вручную уничтожать паутинные гнезда насекомого, в которых может находиться 20-70 гусениц. После листопада с яблони удаляют все скрученные листы – места зимовок гусениц – или стряхивают их на подстилку.